Кладка кирпича своими руками: как правильно. Как правильно класть кирпич.

Во время работы обращайте внимание на швы, используя при необходимости ½, ⅓ или ¼ кирпича, чтобы соблюдалось правило.

Кладка кирпича своими руками: как правильно

В магазинах DIY сегодня можно приобрести самые разнообразные материалы для строительства домов и других зданий. Тем не менее, кирпичи не утратили своей популярности. Их используют в качестве основного материала и для декоративной отделки. Чтобы быстро и качественно укладывать кирпичи, важно знать, как выполнять кладку своими руками.

Чтобы освоить технику кирпичной кладки, необходимо знать названия поверхностей кирпича и основные термины. В описаниях и схемах можно встретить следующие термины:

• верхняя и нижняя пастель — широкие основные грани, на которые укладываются кирпичи при помощи раствора;
• тычки — две боковые короткие стороны материала;
• ложки — две боковые узкие стороны кирпича;
• усенки — острые ребра;
• версты — ряды кирпичей по краям ряда кладки, которые могут быть наружными или внутренними;
• забутка — кирпичи в ряду кладки, которые находятся между наружными и внутренними верстами;
• фаска — срез края кирпича;
• система перевязки — способ, который характеризует порядок укладки камней по отношению друг к другу.

Типичные размеры одинарного кирпича — 250x125x65 мм, полуторного — 250x125x88 мм и двойного — 250x120x138 мм. В зависимости от производителя, поверхности могут отличаться на 1-3 мм, поэтому необходимо проверить размеры перед покупкой товара.

Виды кладки

Существуют различные виды кладочного кирпича, в зависимости от формы и текстуры материала. При выборе следует учитывать толщину стены и вес конструкции. Этот процесс должен осуществляться на этапе планирования строительства. От этого зависит формирование подходящего фундамента.

Основные типы кладки:

1. В четверть кирпича. Кладка используется для формирования перегородок, печей, каминов. Толщина стены составляет 65 мм.
2. В половину кирпича. Вариант кладки является самым простым и экономным из всех имеющихся видов. Освоить ее может даже человек, который никогда не занимался строительством стен из кирпичей. Используется для возведения межкомнатных перегородок, а также для отделки фасада. Толщина стены будет составлять 125 мм при использовании стандартного материала. Для строительства несущих стен вид кладки не используется, так как ее ширина должна быть от 250 до 380 мм.
3. В кирпич. Ширина стены при данном виде укладки составляет 250 мм, поэтому ее можно использовать для строительства перегородок, цоколя, несущих стен одноэтажного дома, вторых этажей и хозяйственных построек. При формировании несущей стены необходимо дополнительно укреплять камни арматурой. Кирпичные ряды формируются попеременно: первый — по два камня вдоль, второй — поперек.
4. В полтора кирпича. Данный вид используется для возведения несущих стен в строительстве домов от одного до трех этажей. При его использовании отпадает необходимость дополнительно декорировать фасад здания. Ширина стены составляет 380 мм.
5. В два кирпича. Вид укладки используется для формирования стен, которые будут испытывать большую нагрузку: потолочные перекрытия, бытовая техника и т. д. Используется для строительства наружных, несущих стен и межкомнатных перегородок при необходимости. Ширина кладки будет составлять 510 мм.
6. В два с половиной. Толщина стены составляет 640 мм. Кирпичную укладку используют для формирования любых видов стен, которые будут выдерживать большую нагрузку.

Ширина кладки включает в себя толщину раствора. Толщина раствора — это толщина стены. На практике она может отличаться на 2-3 мм.

Перевязка и названия рядов

Чтобы создать прочную и монолитную стену, следует придерживаться основных правил кладки. Швы между кирпичами являются слабым местом. Для того чтобы их укрепить, кирпичи кладут со смещением. Этот метод называется «перевязка». При использовании этого метода отдельные кирпичи образуют прочную стену и обеспечивают равномерное распределение нагрузки.

В строительной практике существует два вида перевязки: однорядная и многорядная, которая включает в себя еще один вид — трехрядную перевязку.

• тычковый — ряд кирпичей выложен вперед маленькой боковой частью;
• ложковый — лицевая сторона выложена длинной узкой частью.

Принцип кладки начинается с формирования крайнего ряда. Когда кладка закончена, устанавливается ряд свай. Обязательным условием является то, чтобы кирпичи были цельными.

Однорядная перевязка

Этот способ заключается в поочередном расположении рядов утка и кельмы: первый ряд с утком, второй ряд с кельмой и так далее. Такой шов также называют цепным.

Раствор для кирпичной кладки

Для прочности стены важно использовать раствор хорошего качества. Для строительства домов и других зданий используют цементный раствор, известковый раствор и цементно-известковые смеси.

Известковый раствор используется для строительства внутренних перегородок и для возведения стеновых ограждений.

Для его производства необходимо выполнить следующие действия:

1. Смешать одну часть извести и две–пять частей мелкозернистого песка до получения однородной массы.
2. Добавить воды в таком количестве, чтобы смесь достигла консистенции средней густоты.
3. Массу мешать до тех пор, пока в ней не останется комков и примесей.

Цементный раствор является популярным средством для изготовления кирпичных конструкций. Он используется для возведения стен толщиной до 250 мм. Для получения качественной смеси не следует использовать цемент марки ниже М400.

1. Смешать сухую смесь: цемент — одна часть, мелкозернистый песок — три–шесть частей. Количество песка зависит от марки цемента.
2. Налить воды, и замешать раствор до получения однородной массы.

Цементный раствор обладает малой эластичностью и жесткостью. Для повышения эластичности следует добавлять моющие средства, жидкое мыло или промышленные пластификаторы.

Цементный раствор — лучший выбор для каменной кладки. Он характеризуется высокой пластичностью и хорошими свойствами после схватывания. Раствор может быть окрашен под цвет кирпичей и для декоративной отделки.

1. Смешать сухую смесь: цемент и известку по одной части, песок — пять частей. Компоненты хорошо перемешать.
2. Добавить воды для получения густой однородной массы.
3. Для увеличения пластичности добавить средство для мытья посуды.

Смесь должна быть использована в течение двух часов, поэтому не смешивайте большое количество. По истечении этого времени она начнет густеть или отделится вода.

Выбор кирпича

Кирпич как строительный материал имеет долгую историю и совершенствовался снова и снова. Состав раствора, используемого для изготовления кирпича, менялся, как и цвета и размеры.

Эти изменения, естественно, привели к тому, что на строительном рынке предлагается около десяти видов кирпича с различными техническими характеристиками.

Кирпичи классифицируются по пяти критериям: Материал, назначение, процесс изготовления и формовки, наполнитель и размер.

По материалу изготовления

Керамический (красный) кирпич изготавливается из высококачественной глины. Она не содержит примесей и сульфатов, которые снижают прочность изделия.

Сырье для керамического кирпича формуется, обжигается и охлаждается. Обжиг производится при высокой температуре 800-1000 градусов Цельсия. Температура очень важна, так как в противном случае изделие не будет обожжено или будет обожжено слишком горячим. В обоих случаях он получается второсортным — он уже непригоден для строительства дома.

Распознать дефект легко: Необожженный кирпич имеет светлый цвет, а пережженный — темно-коричневые пятна.

Качественный керамический кирпич имеет тусклый красноватый цвет и пористый до трещин. При легком постукивании по поверхности они издают характерный звук.

Красный кирпич долговечен, не крошится, выглядит дорого, имеет выгодную форму и хороший вес для строительства. Недостатками материала являются низкая теплостойкость и способность накапливать влагу в пористой структуре. Зимой влага может замерзать, вызывая микротрещины в кирпичах. Это сокращает срок службы кирпичей.

Керамические кирпичи используются для строительства всех видов зданий, но они не являются универсальными. Их можно использовать для строительства дома, но для камина или кухни требуется другой строительный материал, нежели шамотный кирпич. Шамотный кирпич бывает четырех видов:

• кварцевый (из кварцевого песка и глины);
• глиноземный;
• известково-магнезиальный;
• углеродистый.

Первые два недорогие и могут быть найдены в любом хозяйственном магазине. Первые два стоят недорого и их можно найти в любом магазине товаров для дома. Шамотные кирпичи могут вступать в контакт с металлическими элементами и открытым пламенем при температуре до 1 300 градусов Цельсия.

Вторые два вида огнеупорного кирпича являются строительным материалом для промышленных печей. Они доступны в продаже, но стоят в разы дороже.

Силикатный кирпич (белый кирпич) изготавливается из очищенного кварцевого песка, негашеной извести и воды. Доля песка составляет 80-90 %.

Силикатные кирпичи формируются под высоким давлением и затем высушиваются. Они не подвергаются термообработке при высоких температурах и поэтому менее прочны, чем керамические кирпичи. Их тепловые свойства также низки, но звукоизоляционные свойства превосходны.

Из-за этих технических свойств белый кирпич не используется для возведения фундаментов и несущих конструкций, а применяется для перегородок и внутренних стен.

Силикатный кирпич может стать небелым благодаря использованию пигментов. Эти пигменты не влияют на качество продукта и хорошо сочетаются с известью и песком.

Кирпичи высокого давления изготавливаются из камней-блоков (известняк, мрамор, доломит, камень-ракушечник) и высококачественного портландцемента. Небольшую часть сырья составляет вода, которая придает цементу вязкость и делает его связующим веществом.

Необходимые инструменты

Кирпичная кладка невозможна без вспомогательных материалов. Они бывают двух категорий: Испытательные инструменты и рабочие инструменты.

Контрольные инструменты используются для того, чтобы убедиться, что кладка ведется правильно и ровно.

• Отвес. Конструктивно простая, но важная вещь для контроля вертикальных поверхностей кладки: стены, простенки, столбы, углы. Выглядит отвес как прочный шнурок с грузилом на одном конце. Вес грузила может быть небольшим (200–400 г) для контроля вертикальности на уровне одного этажа.

Тяжелый груз весом 500-1000 грамм необходим для измерения правильности кладки.

• Уровень. Алюминиевый инструмент, который служит вспомогательным элементом для проверки вертикальных и горизонтальных линий кладки. На корпусе правила имеется колба с незамерзающей жидкостью и пузырьком воздуха. Горизонталь и вертикаль проверяется при помощи отклонения пузырька от центрального положения.

• Причалка. Это плотная нитка или крученый шнурок толщиной 1–3 мм. Причалку натягивают межу углами-маяками, чтобы ряды кладки были ровными по горизонтальной линии. Она обеспечивает одинаковую толщину растворного шва и четкую горизонталь. Одной нити для причаливания недостаточно – необходим самодельный груз, чтобы нить была натянута, и гвоздь толщиной 3–4 мм. В качестве груза подходит половинка кирпича, обернутого бумагой, и пакет с ручками (чтобы подвязывать концы причалки). Гвоздь нужен для фиксации нити между кирпичами.
• Правило. Этот инструмент выглядит как шпатель с длиной лезвия около 100 см или алюминиевая рейка длиной до 150 см. Правило нужно для проверки лицевой стороны кладки. Она должна быть максимально ровной.

• Порядовка. Это деревянная рейка с разметкой для типового кирпича и стандартного шва толщиной 1,2 см. На рейку нанесены деления с расстоянием через каждые 77 и 100 мм (толщина кирпича + толщина шва). С ее помощью размечают ряды, оконные и дверные проемы, перекрытия и перемычки.
• Пруток. Вспомогательный металлический профиль разной формы. Он выполнен из тонкого нержавеющего металла и помогает сделать ровными углы и проемы. Пруток остается внутри кладки в отличие от причалки, которая перемещается вверх от ряда к ряду.

Рабочие инструменты являются необходимой основой для кладки руками.

• Кельма. Это небольшая лопатка с ручкой из дерева и отшлифованной рабочей поверхностью из стали. Стальная часть разнообразна по форме и размеру (каплевидная, треугольная, прямоугольная). Как правило, у нее широкое основание и сужающийся кончик. Кельма нужна для разравнивания раствора на швах. Также с ее помощью заполняют вертикальные швы и срезают излишки раствора.
• Растворная лопата. Название инструмента уже сообщает о его функциях – размешивать раствор в емкости и подавать его на шов.
• Расшивка. Этот небольшой инструмент нужен для того, чтобы придавать шву определенную форму. Расшивка бывает выпуклой и вогнутой для выступающих и «утопленных» швов.

Ширина выбирается в зависимости от толщины кирпичей и слоя раствора.

• Молоток-кирочка. Это молоток с заостренным концом с одной стороны и плоской частью с другой. С его помощью кирпич делится на части, когда это необходимо.
• Швабровка. Инструмент с металлической ручкой и квадратной резиновой пластиной у основания. Расположение резины горизонтальное. Швабровка нужна для заглаживания и заполнения швов внутри вентканалов. Также с ее помощью из вентиляционных каналов удаляются излишки раствора.

Основные принципы процесса

Техника кладки — это ключ к тому, что считается общим для всех сооружений. Тонкости процесса могут отличаться при выборе той или иной техники кладки, но изучение основных приемов необходимо.

Во-первых, важно определить тип фундамента и ширину кладки. Высота рассчитывается по специальной таблице, которая содержит информацию о толщине камней, соответствующей толщине раствора и количестве камней на квадратный метр.

Фундамент является обязательным для всех тяжелых конструкций. Для одноэтажных нежилых зданий достаточно фундамента на пирсах. Массивный дом лучше всего строить на ленточном или сплошном фундаменте. Кирпич считается тяжелым материалом и поэтому требует прочного фундамента. Чем больше этажей в доме, тем прочнее должен быть фундамент.

Толщина кладки определяет тепловые и акустические свойства здания, а также его огнестойкость.

Существует 5 типов толщины кладки.

• В полкирпича. Толщина равна ширине постели – 12 см. Такой вариант подходит для нежилых одноэтажных построек.
• Один кирпич. Толщина стены равна длине постели – 24–25 см. Достаточно для одноэтажного дома с теплоизоляцией.
• Полтора кирпича. Толщу конструкции образуют два ряда блоков. Она равна 36–37 см соответственно. Такая кладка будет надежной для одноэтажных и полутораэтажных зданий.
• Два кирпича. Такой вариант складывается из длины двух постелей – 48–50 см. Можно смело возводить двухэтажный коттедж на прочном фундаменте. Общий вес и стоимость такой постройки достаточно высоки.
• Два с половиной кирпича. Толщина стен равна 60–62 см. Используется редко для многоэтажных жилых конструкций. Помимо большого веса, такое здание будет требовать вложений в отопительную систему.

Стены из каменной кладки трудно утеплять зимой.

Определив необходимую ширину и тип материала, можно приступать к кладке фундамента и кирпичей. Существует несколько правил, которых следует придерживаться.

• Использовать приспособления для контроля горизонтальных и вертикальных линий, чтобы кладка получилась ровной. Самый важный этап – выложить правильно первый ряд.
• Сначала возводят углы, затем среднюю часть стены. Углы служат ориентирами, чтобы выкладывать ровные горизонтальные ряды.
• Направление порядовой кладки – слева направо.
• Блоки кладут на раствор таким образом, чтобы в горизонтальных рядах верхний кирпич опирался на два нижних. Площадь опоры – не меньше одной четверти каждого из двух нижних блоков.
• Раствор кладется на горизонтальные и на вертикальные швы. Это защищает кирпичную кладку от растрескивания.

• Обязательный элемент кладки – перевязка. Она гарантирует прочность и защиту от расслоения.
• Для дополнительного укрепления постройки используется металлическая арматура.
• Между кладкой и фундаментом необходима гидроизоляция (рубероид или раствор).
• Если стену планируется штукатурить, швы не нужно заполнять полностью. Так штукатурка лучше схватится.
• Облицовочный и рабочий кирпич выкладываются по одинаковым правилам.

Как приготовить раствор

Для кирпичей используйте обычный цементный раствор, приготовленный из цемента и песка в соотношении 1:5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и соединения отдельных кирпичей между собой. Иногда в раствор добавляют глину или обычный стиральный порошок, что повышает его пластичность и текучесть, но его не следует использовать для пустотелых кирпичей, так как раствор будет проникать в пустоты, что отрицательно скажется на теплоизоляционных свойствах материала.

Для приготовления раствора сначала смешивают сухой цемент и песок, а затем при необходимости разбавляют водой.

Обратите внимание. Не рекомендуется смешивать более 50 литров за один раз, так как раствор будет расходоваться медленно. Лучше взять небольшое количество сухой смеси и разбавить ее водой.

Однако если планируется более масштабный проект кладки и в нем одновременно участвуют несколько мастеров, рекомендуется использовать бетономешалку. Также обратите внимание, что следует использовать цемент качества «триста» или «четыреста».

Цены на цемент и основы смесей

Как класть кирпич правильно?

После приготовления раствора можно приступать к укладке кирпичей.

Размеры кладки	Длина, L	Ширина, B	Высота, H	Количество кирпичей без растворного шва, шт.	Количество кирпичей с толщиной растворного шва 10 мм, шт.
1 м куб. кладки кирпича одинарного	250	120	65	512	394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного	250	120	88	378	302
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)	250	120	65	61	51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм)	250	120	88	45	39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм)	250	120	65	128	102
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)	250	120	65	189	153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм)	250	120	88	140	117
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)	250	120	65	256	204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм)	250	120	88	190	156
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)	250	250	65	317	255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм)	250	250	88	235	195

Как правильно класть углы

Если вы когда-нибудь видели профессионального каменщика за работой, вы могли заметить, что он начинает с изготовления углов. Во-первых, каждый угол должен быть установлен в правильном порядке и немного выше, чем средняя часть стены. Для этого используются угловые маркеры, через которые натягивается струна, чтобы отметить высоту и уровень кладки. Струну следует натягивать как можно туже, чтобы она не провисала во время работы. Также необходимо регулярно переставлять кирпичи с помощью маяков.

Дельные советы от специалистов

1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И не забывайте о самом главном: не нужно никуда спешить. Сначала, как уже говорилось, камни должны быть уложены сухими, затем наносится раствор и начинается укладка, ударяя по каждому изделию кончиком шпателя, чтобы убедиться, что оно находится в правильном положении. Нависший раствор следует удалить шпателем и бросить обратно в ведро.

При работе с раствором не нужно торопиться, так как это не «момент», который застывает за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментировать со штукатуркой, удалить и нанести раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону — словом, убедиться, что результат получился идеальным. Если у вас есть необходимые знания, вы сможете с первого раза нанести на кельму нужное количество раствора и сразу же переместить кирпичи в нужное положение. Благодаря этому кладка будет выполняться гораздо быстрее.

Обозначение	Средняя плотность в м3	Ячеистость, %	Класс морозостойкости	Класс долговечности	Цвет
Кирпич полнотелый	1600-1900	9	15-50	75-300	красный
Кирпич пусотелый	1000-1450	6-8	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный»	1100-1150	6-10	15-50	50-150	оттенки красного
Кирпич облицовочный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный	1300-1450	6-14	27-75	75-250	любой

Параметры кирпича	Перепрессованный кирпич	Клинкерный кирпич	Силикатный кирпич	Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см²	150-300	300-500	75-200	100-175
Морозостойкость, цикл	75-150	50-100	35-50	15-50
Влагопоглощение, %	6-8	Менее 6	6-12	6-8
Теплопроводность, Вт/м° С	0,7-0,8	0,7	0,3-0,7	0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг.	4	3-4	3,8	3,5

Техника кладки кирпича

Перед использованием раствор необходимо перемешать, так как тяжелые частицы могут опуститься на дно, а вода — подняться наверх. Замешанный раствор выливают в ведра и несут на площадку, где его расстилают. Для ряда сразу же укладывается полоса раствора — постель. Ширина постели должна составлять 200-220 мм для язычкового ряда и 80-100 мм для ложкового. Когда шов полностью заполнен, расстояние от края углубления составляет около 10-15 мм, а высота раствора — 20-25 мм, что дает шов 10-12 мм относительно кирпичной кладки. Перед укладкой кирпичей раствор разравнивают кельмой.

Существует три техники кладки кирпича. Техника «прессования» выполняется с жестким раствором, который не очень пластичен. Швы заполняются полностью. Если раствор деформируется, используется техника «вдавливания».

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Как уже упоминалось, этот тип кладки используется, когда раствор пластичен. Он должен быть податливым, легко наноситься и легко перемещаться. Это достигается путем добавления добавок. Раствор можно наносить сразу на всю поверхность стены: Добавки продлевают время до начала схватывания раствора.

Толщина слоя составляет около 20 мм, с углублением от края на 15-20 мм. Такое углубление предотвращает уплотнение раствора на поверхности, но часто оставляет края швов незаполненными. Это снижает прочность стены, поэтому в районах сейсмической активности верстовых рядов кладки (наружных и внутренних) использование этого метода запрещено.

При кладке ложкового ряда кирпичи подбирают, держа их под небольшим углом. Подносят его к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают сгребать раствор его ребром (встык). Швы частично заполняются раствором. Кирпич немного прижимают (оседание) и вдавливают в постель. Излишки удаляют кельмой и выливают либо в ведро, либо на стену.

При использовании этого метода вертикальные швы часто заполняются лишь частично. Поэтому этот метод также называют «выемкой». Эти швы заполняются при укладке следующего ряда. Если техника еще не отработана, лучше заполнить швы перед укладкой следующего ряда: Зазоры снижают прочность и теплоизоляционные свойства.

При укладке ряда дюбелей выполняется та же процедура, только раствор наносится кончиком ложки. Раствор распределяется так же, как и при укладке пушечных рядов, а затем прижимается ладонью. Убедитесь, что все кирпичи находятся на одной высоте. Это делается с помощью спиртового уровня, а правильность стены следует проверять через каждые 3-4 ряда с помощью отвеса.

Техника «вприжим»

При работе с пустотелыми блоками обычно используют жесткие растворы. В этом случае кирпичи укладываются по технологии «толкай-тяни». В этом случае также используется кельма.

Слой укладывается на расстоянии 10 мм от края, а толщина остается около 20 мм. Поскольку этот тип смеси плохо растягивается, его заглаживают до края уложенных кирпичей кончиком инструмента. Левая рука держит кирпич и прижимает его к кельме, одновременно вытягивая его вверх. Продолжайте надавливать кирпичом, пока не будет достигнута желаемая толщина шва (10-12 мм).

Используйте кельму, чтобы впитать излишки раствора. После укладки нескольких фрагментов выровняйте ряд, постукивая ручкой кельмы для корректировки положения. Уплотненный раствор всасывается. Таким образом создается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется больше движений.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, когда вы имеете представление о том, как класть кирпич своими руками, необходимо поговорить о порядке действий, а также о некоторых технических тонкостях.

Начнем с инструментов. Они нам понадобятся:

• кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
• бетономешалка или емкость для замеса раствора;
• растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
• два-три ведра для раствора;
• отвес- проверять вертикальность стен и углов,
• строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
• шнур-причалка — для отбивки рядов;
• расшивки (для формования швов);
• молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
• правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее мы поговорим об особенностях техники. Во-первых, кирпичи перед использованием желательно замочить. Это особенно актуально, когда погода жаркая и сухая. Тогда из раствора «вытягивается» меньше влаги. Если влаги недостаточно, цемент не может набрать необходимую прочность, что сказывается на долговечности здания.

Во-вторых, сначала выдавливайте углы. Сначала первые два. Перевяжите их между собой 2-3 рядами кирпичей, в зависимости от выбранной формы кладки. Затем выдавливается третий угол. Второй и третий также перевязываются несколькими полными рядами. Затем возводится четвертый угол, и периметр замыкается. Именно так следует строить стены, обходя их по периметру, а не гоняя одну за другой. Это одна из самых распространенных ошибок.

В-третьих, есть две техники контроля рядов. Первый заключается в том, что в стыки по углам забиваются гвозди, к которым привязывается нить. Нить должна быть натянута так, чтобы она отмечала верхний край кирпича, а также ограничивала внешнюю (и, возможно, внутреннюю) поверхность стены.

Второй способ заключается в использовании деревянной или металлической сетки. Это плоский брусок или уголок, на котором через каждые 77 мм делаются отметки — метки в дереве или насечки в металле. Эти отметки указывают на необходимую толщину ряда: высота камня + шов. Они крепятся с помощью плоских скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их можно просто снять и установить выше.

Угол каменщика — еще один вариант. Он имеет паз с одной стороны, в который вставляется уголок каменщика. «Уголок укладывается поверх раствора.

Недостаток этого метода такой же, как и вбивания гвоздей в раствор: высоту ряда нужно контролировать «вручную», когда устанавливаются уголки. Если у вас нет опыта (а откуда его взять, если вы впервые выполняете кирпичную кладку своими руками), это сложно. После (сделанной самостоятельно) порядовки все проще.

Распространенные ошибки и их последствия

Что нужно знать:

1. При формировании кладки обязательно использовать причальный шнур. Он направляет мастера, чтобы ряды получились ровными по горизонтали. При его отсутствии процесс движется намного медленнее, приходится чаще проверять горизонталь с помощью линейки и строительного уровня.
2. Когда кирпич кладется на раствор и занимает свое место, выравнивать его следует одним, максимум двумя движениями и легкими постукиваниями по поверхности. Если двигать и выравнивать элемент несколько раз, раствор расслоится, и основная его часть выдавится из шва. В результате соединение будет потеряно, кладку придется переделывать.
3. Обязательно проверять отклонения не только по горизонтали, но и по вертикали. Для этого используют отвес или двухметровую линейку. Если разница получится больше допустимой, стена может не выдержать нагрузки от перекрытий.
4. Перевязка должна быть качественной, на ½, ⅓ часть кирпича, иначе конструкция потеряет прочность.
5. При заполнении швов не надо спешить. Раствор должен плотно заполнять расстояние между кирпичами, иначе дом получится холодным. Начинающему каменщику рекомендуется класть цементную массу отдельно для каждого кирпича.
6. Кладка должна быть чистой, излишки удаляют своевременно, особенно это касается облицовки. Позже, когда начнутся отделочные работы, лишний раствор будет мешать и потребуется больше усилий на его ликвидацию, чем если бы это было сделано пока он был свежим.

Если проектом не предусмотрены проемы и отверстия в стене, то делать их в готовой кладке запрещено. Запрещается делать отверстия в

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

• уверенность в качестве;
• экономия бюджета;
• управление ресурсами (сами выбираете время, сами покупаете материалы на свое усмотрение);
• индивидуальный стиль, который можно создать собственными руками;
• собственное развитие, получение новых навыков;
• удовлетворение и гордость за результат.

• проект должен быть под силу, тот, что можно реализовать самостоятельно;
• появляется зависимость от цен, сезонности (в проекте с наемными сотрудниками, как правило, фиксированные цены);
• требуется много свободного времени на реализацию строительства;
• если самостоятельный строитель новичок – качество кладки может быть разным.

Заключение