Как оштукатурить деревянную стену

Оштукатуривание стен из сруба возможно, в отличие от каркасных домов, лишь с внутренней стороны. Штукатурный слой, вложенный вместе с основанием, будет исполнять свою задачу, обеспечивая выход влаги наружу. Однако если обе стороны стен будут обработаны, внутренняя поверхность может накопить пары влаги, что создаст благоприятную среду для роста грибка и плесени.

Штукатурка деревянных стен

Деревянные дома славятся своим комфортным микроклиматом: зимние морозы оберегают от холода, а лето наполняет прохладой. Тем не менее, их внешний вид порой оставляет желать лучшего. Замечается и такая проблема, что древесина под воздействием внешних факторов может начинать гнить, а на ее поверхности развиваться различные микробы и плесень. Для защиты от вредителей, таких как грызуны или термиты, а также для улучшения эстетического вида необходимо произвести оштукатуривание деревянного дома.

• подготавливается поверхность для последующей отделки;
• улучшается теплоизоляция;
• повышаются уровни шумоизоляции и огнестойкости.

При этом очень важно тщательно подойти к выбору состава, а также учесть предварительную просушку и усадку здания.

Когда можно штукатурить деревянные стены

Если ваш деревянный дом завершен, все ремонты и реконструкции закончены, вам может сильно хотеться скорее провести отделочные работы и отпраздновать новоселье. Однако, не спешите.

Древесина имеет свойство усаживаться, и этот процесс может продолжаться от одного года до двух. Исключение составляют каркасные дома. В таких строениях особые блоки из древесины и утеплителя не несут нагрузки, поэтому они сохраняют свою форму, что позволяет сразу переходить к черновым работам, а затем и к финишной отделке.

Для остальных типов деревянных зданий необходимо соблюсти несколько условий:

• влажность воздуха не должна превышать 70%, а влажность древесины — 12%;
• температура воздуха должна находиться в диапазоне от +10°С до +30°С.

При превышении этих показателей штукатурная смесь быстро сохнет и трескается. При низких температурах процесс застывания затрудняется, поэтому проводить работы зимой нежелательно. Искусственный подогрев может помочь, но не значительно. Просушка как самого дома, так и слоев штукатурки должна проходить в максимально естественных условиях.

Важно отметить! Возможность оштукатуривания дома изнутри зависит не только от внешних условий, таких как температура и влажность, но и от перепада высот стен. Если он превышает 4-5 см, лучше для выравнивания использовать гипсокартон. Чем больше слой штукатурки, тем выше вероятность, что он будет трескаться и отставать от древесной поверхности.

Чем штукатурить стены из дерева

Чтобы избежать постоянных ремонтов и отваливающихся участков штукатурки, необходимо тщательно выбрать состав для выравнивания деревянных стен. Существуют смеси:

• для наружных работ;
• для внутренних;
• универсальные.

Функционально штукатурные смеси можно разделить на:

• стандартные, выравнивающие;
• теплоизоляционные;
• звукоизоляционные;
• влагостойкие;
• декоративные (используются для создания прекрасных узоров, но не подходят для выравнивания стен).

Что касается состава штукатурных смесей, они могут быть на основе гипса, извести, цемента или глины.

Глиняная штукатурка

Штукатурные составы на основе глины имеют долгую историю. Они недороги и просты в использовании, а главное преимущество — возможность их самостоятельного изготовления.

Преимущества глиняной штукатурки:

• в составе отсутствуют вредные для здоровья компоненты, что позволяет замешивать их голыми руками;
• пластичность;
• паропроницаемость;
• устойчивость к огню;
• отсутствие отходов, так как неиспользованную глину можно повторно замочить и использовать через некоторое время;
• ремонтопригодность;
• широкая область применения — глиной можно не только выравнивать стены, но и обмазывать печи.

Подготовка стен

Прежде чем приступать к оштукатуриванию, необходимо удалить с обработанных деревянных поверхностей грязь, остатки лака и краски от предыдущих ремонтов, а также пыль и пятна жира. Если поверхность глянцевая, необходимо обработать ее наждачной бумагой для повышения адгезии. Можно также сделать мелкие насечки с помощью топора, глубиной до 1 см.

В качестве основы для штукатурки чаще всего используется сетка из еловых или сосновых планок, защищенных от гниения. Их ширина составляет 20 мм, а толщина — 5 мм.

При установке дранки следует учитывать несколько требований:

• в санузлах и ванных комнатах обязательно наличие гидроизоляции (пленочной, жидкой и др.);
• деревянные планки следует замачивать в воде, чтобы избежать их растрескивания во время набивки;
• расстояние между рейками должно составлять 5-6 см. Их набивают в два слоя под углом 90 градусов, а гвозди вбивают через каждые 15-20 см, желательно в пересечениях; для верхнего слоя используют более толстые и прочные гвозди (не менее 25 мм длиной и 1,6 мм толщиной);
• вместо дранки можно использовать металлическую сетку, хотя она применяется в основном в домах, где сочетаются деревянные и кирпично-бетонные стены.

Установка маяков

С помощью штукатурки можно выровнять даже самую кривую стену, не устанавливая маяки. Однако для уверенности их лучше использовать. Как правило, они устанавливаются так, чтобы выступать над верхним слоем рейки на 1,5-2 см.

Работы начинают от угла. Расстояние от угла до первого маяка должно составлять 25-30 см, а последующие маяки устанавливаются с шагом 1-1,5 метра. Все верхние кромки маяков должны находиться на одной вертикальной плоскости. Чтобы избежать ошибок, в процессе набивки необходимо не забывать о уровне.

Подготовка раствора

Ранее была рассмотрена возможность применения различных составов; теперь детализируем пропорции:

• Для цементно-известкового раствора на одну часть цемента берется три части песка (фракция — не более 1 мм), после чего добавляется одна часть известкового молока;
• Для песчано-цементной смеси используются те же пропорции, но без извести. Воду добавляют по мере необходимости, учитывая задачу; перед применением состав тщательно перемешивается и настаивается в течение 15 минут;
• Если выбран гипсово-известковый раствор, на одну часть гипса берется одна часть извести и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости, если консистенция слишком густая. Не рекомендуется сразу готовить большие объемы, так как штукатурка быстро застывает.

Важно! Известь необходимо предварительно гасить. Использование негашеной извести может привести к трещинам на штукатурке.

Особенности работ

1. Цементно-известковый раствор обладает минимальной восприимчивостью к влаге и высоким уровнем прочности, что гарантирует длительный срок службы покрытия с минимальными рисками повреждения. Существенных отличий в методах приготовления раствора для наружной штукатурки деревянного дома нет. Варианты включают смешивание одной части цемента и трех частей песка, с добавлением извести, доведенной до консистенции густой сметаны. Затем все компоненты медленно смешиваются с водой. Однако чаще всего строители предпочитают предварительно смешивать все компоненты в сухом виде, а затем постепенно добавлять воду.
2. Известково-гипсовая смесь, используемая внутри дома для несущих стен или перегородок, требует от рабочего определенного навыка, так как быстро застывает. Для ее получения берется три части извести и одна часть гипса.

Внутреннее оштукатуривание деревянных стен не подвержено таким высоким нагрузкам, как внешние работы, поэтому для этих целей чаще всего используется известково-гипсовая смесь.

Гипс не выдерживает влаги, именно поэтому для оштукатуривания наружных стен деревянных домов чаще всего выбирают защитное и декоративное покрытие на основе цемента, песка и извести.

Дранка как армирование

Для достижения качественного, прочного и долговечного покрытия используют армирующую штукатурку по дранке. Тонкие рейки, набиваемые на стены в определенном порядке, выполняют функцию армирующей сетки. При этом дранка для оштукатуривания деревянных стен в помещении должна быть изготовлена из реек шириной от 3 до 5 см и толщиной не более 0.5 см, которые укладываются по диагонали по всей поверхности перед нанесением штукатурки.

Для соедения армирующей конструкции на стены набивают дранку:

• простильную;
• выходную.

Особое внимание стоит обратить на расстояние между рейками, которое будет заполнено раствором в процессе работы. Шаг между планками составляет 5 см, в результате чего получаются ячейки размером 5 см. Крепление осуществляется с помощью гвоздей, что позволяет конструкции «играть», удерживая рейки на стене, но не давая им трескаться. Перед забиванием конечной планки в стену, ее слегка смачивают водой — достаточно просто сбрызнуть рейку, чтобы предотвратить ее трещины при ударе молотком.

Именно соблюдение расстояния между концами рейки позволяет избежать трещин, осуществляя свою функцию компрессионного шва.

Дранка не требует предварительной обработки, хотя зачастую рейки пропитывают защитным составом для предотвращения образования грибка, плесени и повреждений от грызунов или термитов.

Конструкция из реек может быть собрана отдельно, а затем прикреплена к стене перед оштукатуриванием. Для надежной фиксации используются гвозди, забиваемые не только по краям обрешетки, но и в местах пересечения планок. В любом случае при подготовке деревянного или брусового дома для оштукатуривания в первую очередь осуществляется накатка дранки на стены.

Во время подготовительных работ, прежде чем начинать внутреннее оштукатуривание деревянных стен в помещениях с повышенной влажностью, важно предусмотреть качественную гидроизоляцию.

Гидроизоляционный слой должен быть установлен перед сборкой дранки.

Обрешетка

Обрешетка выполняется в 2 слоя. Сначала набивается дранка под углом 45°, примерно через 45 см друг от друга в обе стороны. Так образуются ячейки 45×45 см по периметру. Для первого слоя используется простильная дранка толщиной 3 мм.

Второй слой, или выходная рейка, состоит из более толстых планок (5 мм), шириной 15-20 мм. Узкие дранки могут треснуть при забивании гвоздей.

При условии соблюдения всех технологических требований, расстояние между дранками для выходного слоя сохраняется на уровне 45 см, угол наклона также составляет 45 градусов. Не стоит использовать слишком толстые и широкие планки, поскольку драни могут не успеть высохнуть и покоробиться.

Перекрывая одну обрешетку другой, мы получаем ячейку в два раза меньшего размера, так как выходная рейка должна пересекать первую пополам.

Забивка гвоздей

Вторичный слой собирается аналогично, обеспечивая перпендикулярность драни относительно уже установленных реек. При забивании гвоздей их необходимо вбивать не полностью, а лишь наполовину, чтобы облегчить дальнейший процесс загибания остатка для прижатия планки. Если обрабатываемая рейка тонкая, они соединяются внахлест, тогда как толстые рейки должны плотно примыкать друг к другу. На образовавшейся решетке удерживаются штукатурные слои деревянных стен.

Дранка поставляется не только в отдельных планках, но и в виде щитов. Работать с щитами гораздо проще и быстрее, так как древесина не раскалывается, что позволяет сократить количество точек крепления.

Виды штукатурного раствора

Оштукатуривание стен деревянного дома как изнутри, так и снаружи предполагает разнообразие видов растворов, используемых в процессе работы. Они могут как изготавливаться на месте из отдельных компонентов, так и замешиваться из готовых сухих смесей заводского производства. Хотя второй вариант стоит дороже, он требует меньше трудозатрат и, как правило, гарантирует качество полученной смеси, что объясняет его растущую популярность в последние годы.

В российском частном домостроении часто применяют следующие типы штукатурных смесей:

• Цементный. Это обычный вариант смеси, который можно использовать как внутри, так и снаружи;
• Известковый. Менее популярный состав, применяемый в современных условиях крайне редко.
• Гипсовый. Данные смеси используются исключительно для внутреннего оштукатуривания, поскольку покрытие, полученное с их помощью, не устойчиво к влаге. Поэтому гипсовая смесь не применяется в помещениях с высоким уровнем влажности, например, кухне или ванной комнате. Тем не менее, гипсовая смесь обладает пластичностью и быстро застывает, что обеспечивает ровную поверхность и даёт возможность изготовить различные декоративные элементы;
• Глиняный. Оригинальный вариант отделки, который часто используется именно для деревянных построек. Такую штукатурку можно наносить как внутри, так и снаружи.

В последние годы появились такие разновидности как декоративная и водоотталкивающая штукатурка. Первая из них наносится поверх чернового слоя раствора, создавая оригинальные стильные текстуры. Вторая содержит специальные добавки, улучшающие влагостойкость получаемого на выходе покрытия и обеспечивает надежную защиту древесины от негативного воздействия влаги.

Выполнение штукатурных работ

Основные отличия технологии штукатурки деревянного дома от стандартных работ были упомянуты ранее и сводятся к тщательной подготовке поверхности и выбору подходящего состава. В остальном работы выполняются в привычной последовательности.

После создания основания выполняется установка маяков. Затем, в зависимости от типа выбранного раствора, одна или несколько слоев наносится на стены. Далее поверхность выравнивается с помощью правила, аккуратно перемещаемого по маякам. После завершения вышеперечисленных этапов производится затирка.

Как подготовить стены

Стены очищаются от грязи и пыли с помощью щетки, а остатки лакокрасочных и других отделочных материалов удаляются растворителем. Небольшие щели в бревенчатых стенах заделываются паклей, минеральной ватой или специализированными шпатлевками, такими как Акрилит-405 по дереву, в крупные могут быть вбиты деревянные рейки. Если поверхность гладкая, её обрабатывают наждачной бумагой для улучшения адгезии или делают насечки с топором — горизонтальные или под углом 45°. Также важно учесть, что штукатурка плохо прилипает к деревянной поверхности, что делает необходимым использование дополнительных опор, таких как металлическая или деревянная сетка. Эта конструкция компенсирует движения стен и сохраняет целостность оштукатуренного слоя даже при усадке деревянных конструкций.

Опору можно приобрести готовую или сделать самостоятельно:

• Металлическая. В стену вбиваются гвозди, на них накручивается проволока в виде сетки.
• Дранка. К стене крест-накрест с шагом в 5 см прибиваются деревянные планки шириной 20 мм и толщиной 5 мм, которые предварительно смочены водой. Дранка укладывается в два слоя: второй под прямым углом к первому.

После подготовки опоры, при необходимости, выстраиваются маячки, чтобы добиться максимальной ровности при нанесении чернового состава.

Дранка изготавливается из хвойных пород деревьев.

Технология оштукатуривания деревянной поверхности

• На дранку или металлическую сетку наносят первый слой раствора — обрызг. Этот слой нивелирует дефекты поверхности. Толщина слоя вместе с дранкой должна быть не менее 10 мм. Для обрызга лучше всего подойдут штукатурки для внешних работ жидкой консистенции с добавлением 200 г клея ПВА. Наносить её можно с помощью мастерка, кельмы или вручную.
• После высыхания стартового слоя с помощью ковша или специального инструмента наносят грунтовку — известковый состав толщиной до 7 мм или цементный до 5 мм. Стену выравнивают, используя правило.
• Третий этап включает в себя нанесение накрывки толщиной 2 мм и выравнивание. После выполнения данной работы стена будет готова к дальнейшей отделке.
• Финишные работы включают несколько этапов:
• Поверхность покрывают грунтовкой для улучшения адгезии.
• С помощью широкого шпателя наносят декоративную штукатурку — минеральную, силиконовую, акриловую или силикатную. Это улучшает не только внешний вид, но и шумо- и теплоизоляционные свойства стен. С фактурными материалами можно создавать различные узоры, например, для создания шероховатой поверхности, аналогичной шубе, хорошо подойдет Акрилит-417.
• Через несколько часов поверхность затирается круговыми движениями деревянной или алюминиевой теркой с приклеенным на ней пенопластом.

Для нежилых хранилищ будет вполне достаточно одного чернового слоя, без дальнейшей декоративной отделки.

Оштукатуривание деревянного дома — это трудоемкий и ответственный процесс. Но в результате вы получите удивительно красивые и надежные стены, оформленные современными декоративными материалами.

Даже в южных регионах России зимой наблюдаются заморозки, в то время как в средней полосе и в Сибири температура в январе может опускаться до -16 °С, а в Якутии даже до -32 °С. В таких условиях морозостойкость становится одним из основных требований к строительным и отделочным материалам, в частности, к герметикам для внешних работ. Эти составы выступают на передовой линии защиты зданий. В данной статье мы рассматриваем, что собой представляют такие составы, где они применяются и какие имеют преимущества.

Солнечные лучи также представляют угрозу для деревянных строений, таких как срубы и дома из бруса. Эта статья объясняет необходимость обработки древесины от ультрафиолета и почему именно масло лучше всего подходит для данной цели.

Основным назначением герметика является защита поверхностей от влаги и воздуха, однако он также обладает хорошим сцеплением с различными материалами, зачастую не уступающим клею. Рассказывается о том, какие поверхности можно склеивать герметиком, насколько это целесообразно и какой состав для этого использовать.