Установка регулируемых балок пола должна выполняться профессионалами, так как балки должны быть выровнены по высоте с большой точностью. Это очень важно, так как любая допустимая неровность повлияет на геометрию поверхности, что, в свою очередь, приведет к деформации.
как сделать тумбы под лаги на грунте
Поскольку пол должен был состоять из досок, уложенных на балки, следующим шагом, конечно же, была установка стоек для балок.
Стоит отметить, что кладка столбов уже не в моде. Дважды, например, нам предлагали сделать эти столбы из бетона. Цена каждой такой стойки составляла от шести до семи долларов. Они должны были устанавливаться прямо на хорошо утоптанную землю.
Этот вариант дешевле, чем кирпичный. В нашем случае на один столб требовалось 14 кирпичей, а при цене 50 центов за керамический кирпич это обошлось бы в 7 фунтов стерлингов. Мой расчет не включает материалы (цемент и песок) для бетонного варианта, а кирпичный вариант не включает трудозатраты (я делал это сам).
Кирпичные столбы были выбраны по двум причинам: После демонтажа печей осталось много кирпича, а кирпичный столб имеет большую опорную поверхность.
Была и другая причина: я беспокоился, что под весом балок и пола столбы просядут в цементном растворе и гидроизоляции. По этой причине я хотел сделать основание как можно больше. Для этого к основанию столба была добавлена квадратная армирующая сетка, как показано на первой фотографии справа. В результате получился столб, похожий на тот, что на следующей фотографии.
Читайте также: Особенности строительства и эксплуатации плоских крыш
Выбор типа черепицы был не совсем случайным: керамическая черепица рекомендуется для использования под стойками балок, а белая песчаная черепица используется только при отсутствии влаги. Поскольку у меня в наличии было равное количество красного и белого кирпича, нижние ряды были сделаны из использованного печного кирпича, а верхние — из силикатного, так как они самые влажные.
Расстояние между столбиками
Расстояния между колоннами укладываемых балок выбирались в соответствии с различными критериями. Вдоль будущих балок расстояние определяется исходя из допустимой деформации древесины. Я рассчитал эту деформацию с помощью программы «Калькулятор несущей способности однопролетных деревянных балок» → (скачать) и получил 2,4 м для балки 150х75. Поскольку ширина подвала в моем здании составляет 6,2 м, я должен был установить две опоры для каждой балки с интервалом 2 м.
Поперечное расстояние было выбрано исходя из толщины плит пола и необходимости размещения изоляции между балками. Предполагаемая толщина досок пола составляла 35 мм, а расстояние между балками — половина ширины минеральной ваты минус два сантиметра, т.е. 58 см.
Очерёдность монтажа и высота установки столбиков
К сожалению, на практике это оказалось не совсем так, как показано на анимации ниже. Я нашел похожую схему выравнивания высоты балок, когда половина из них уже стояла вертикально.
1. найдите точку отсчета высоты стоек. В нашем случае это высота старого подоконника минус высота балки, минус толщина половой доски, минус толщина кирпичной облицовки.
2. С помощью спиртового или лазерного уровня установите высоту и установите угловые стойки (синяя кривая спиртового уровня). В данном случае они небольшие и стоят на фундаменте.
Натяните струну между угловыми стойками и выровняйте кирпичи на фундаменте внизу (желтая линия — это струна, можно также использовать лазерный уровень).
Сделайте то же самое с другой стороны. 5.
5. натяните струну между противоположными стойками и установите стойки с внутренней стороны под ними.
Звукоизоляция пола по лагам
Звукопоглощающие прокладки помогают гасить звук удара. Они укладываются на рубероид непосредственно под стропилами. Их размер должен быть немного больше толщины балки, примерно на 1 см за край балки с каждой стороны. Например, если балка имеет размеры 100×150 мм (ширина x высота), то звукопоглощающая подложка должна быть 120×120 мм.
Звукопоглощающая подложка. Размер свеса за балками.
Эта подложка может быть изготовлена из различных материалов: Обрезки фанеры, ДСП, OSB, антисептированные деревянные панели, пробковый ковер, специальная расширительная лента или подложка из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки — 1-4 см.
Подготовка основания пола по лагам
И последнее — гравий (около 4 см на всю поверхность подложки) или дробленая глина (примерно такой же толщины, 4-5 см).
Расчет количества материалов для пола по лагам
Чтобы начать расчет, необходимо сделать масштабный чертеж помещения. Покажите на этом чертеже окна и двери.
План пола
Теперь необходимо составить план пола с указанием балок перекрытия. Расстояние между ними должно соответствовать толщине досок пола. Например, если толщина доски пола составляет 24 см, то расстояние между балками под этой доской должно составлять 40 см.
В первой комнате (коридоре) доски укладываются по направлению движения, а балки — вертикально. В z-ой комнате, спальне, доски укладываются по направлению света, поступающего из окон, а балки снова вертикально. Первая балка должна находиться на расстоянии от стены не менее стандартного расстояния между балками, ≤ 40 см. Продолжите расстояние 40 см.
Отметьте оси балок.
Теперь измерьте расстояние между осями балок. При таком расположении мы знаем, сколько балок нам нужно.
Размещение балок
Теперь определимся с сечением самих балок. Предположим, что между балками нужно уложить 50 мм изоляции, поэтому их высота составляет 150 мм (50 мм ваты + 20 мм вентиляционного зазора + 50 мм черепной брусок + 30 мм обрешетки = 150 мм).
При уклоне 40 см балки сечением 150 х 50 мм (также с кромкой) подойдут под балки без дополнительных опорных стоек, если проем составляет 2 м (первая комната) по несущей способности, с учетом необходимой высоты не менее 150 мм.
Читайте также: Утепление кирпичного дома пенопластом снаружи своими руками.
Для проема в 4 м (вторая комната) таких балок без промежуточных балок недостаточно. Здесь нужны балки с сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.
-
Купить и использовать все балки с одинаковым сечением (150×100 мм).
Покупка соответствующего количества балок 150×50 мм и использование балок 150×100 мм. Однако покупка нескольких балок с разным сечением может стоить почти столько же денег, сколько одновременная покупка нескольких балок с одинаковым сечением.
Купите все балки меньшего сечения (150×50 мм), но поставьте промежуточные стойки для балок во второй комнате. По одной стойке для каждой балки.
Не рассматривайте вариант покупки всех балок 150х50 мм и соединения их вместе, чтобы получилось 150х100 мм, так как не рекомендуется соединять балки пола по высоте. В этом случае пол будет крепиться к балкам, а соединительные элементы будут находиться на уровне или вблизи полустыка балок, что повлияет на надежность крепления пола.
Выберите третий вариант и рассчитайте количество материала для столбов. На каждый столб требуется 4 кирпича, кусок рубероида размером 52х52 см, подкладки для обшивки и бетон для фундамента наземного столба.
Расчет количества доски
Обычно заказ принимается на доски в м2. Реже в штуках или м3. Далее привожу пример для расчета.
Предположим, что вам нужно покрыть доской одинаковые два помещения: первое 2х2 м и второе 3х4 м.
1. вычислите площадь каждого помещения.
S1 = 2х2 = 4 м2; S2 = 3х4 = 12 м2.
2. теперь сложите площади S=S1+S2=4+12=16 м2.
И определяем, что наша панель должна быть толщиной 24 мм и шириной 100 мм. Длина должна быть наиболее удобной, исходя из размеров помещения. В нашем случае удобно заказать 4 м: вся доска будет уложена во второй комнате, а оставшиеся доски будут разрезаны на 2 части для покрытия пола в первой комнате. Таким образом, наш заказ будет выглядеть так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.
Что это такое?
Столбы для кирпичных балок представляют собой кладочную конструкцию с сечением в один кирпич. Они возводятся на подготовленном бетонном основании, армированном арматурой 5-8 мм. Благодаря им пол не проседает даже при длительной эксплуатации и больших весовых нагрузках. Для удобства фиксации балок при монтаже в середине конструкции устанавливают резьбовую скобу, а к полу приваривают металлическую пластину толщиной 3-5 см и размером 15×15 см. Важно, чтобы опоры были центрированы и горизонтальны. Если обложить их кирпичом с 4 сторон, то получится опора для балок.
Требования
Для полов первого этажа дома при возведении фундамента оставляют подвал. Его глубина зависит от высоты построенного фундамента, или его можно углубить еще больше, удалив лишнюю почву. Уплотнение обязательно, так как рыхлая почва удерживает больше влаги. Для возведения столбов используются влагостойкие глиняные кирпичи. Силикатные кирпичи обладают высокой водопоглощающей способностью, поэтому их не следует использовать, так как они очень быстро разлагаются под воздействием влаги в подпочве.
Сваи под полом устанавливаются на бетонное основание, для бетонирования используется цемент марки М500. Сваи должны быть герметизированы. Конструкции проверяются спиртовым уровнем в продольном и поперечном направлении. Высота должна быть выбрана в соответствии с толщиной балок, которые будут формировать основание пола.
Подкладочные балки являются важным техническим этапом при укладке пола. Эта конструкция предотвращает проседание и оседание пола, защищает доски от влаги, плесени и грибка и тем самым продлевает срок службы пола.
Расчет материалов и подготовка
Работа над конструкцией подложки начинается с подготовки основания пола:
- С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
- Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
- Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
- Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
- По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
- Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
- Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.
Как делают?
- Копают небольшие котлованы для бетонных подушек площадью 40×40 см и глубиной 30 см на месте вбитых контрольных колышков в подполье.
- Укладывают, в качестве подложки, песок слоем 10—12 см, тщательно утрамбовывают.
- Устанавливают подготовленную опалубку из досок.
- Связывают нарезанную арматуру при помощи стальной проволоки и делают решетку с ячейкой 10 см. Укладывают ее в котлован с просветом от дна 10—15 см.
- Готовят бетонный раствор из цемента, песка и мелкого щебня в пропорциях 1:2:3 и заливают фундаменты для столбиков. После полного отвердения, убирают опалубку и подсыпав грунт, плотно трамбуют вокруг оснований.
- Устанавливают кронштейны и обкладывают их кирпичом при этом соблюдают нормы по перевязке, начиная со второго ряда. Крепежный стержень должен быть надежно зафиксирован. Для этого при кладке каждого ряда полностью заливают раствором проемы.
- Примыкающие к фундаменту крайние опоры необходимо выложить с учетом проемов, куда лягут лаги. В эти конструкции кронштейны не закладывают.
- Проверяют качество работы уровнем продольно и поперечно. Важно, чтобы кронштейны располагались на одной линии для каждой лаги.
- Выведя кладку на необходимый уровень, оставляют на 4—5 дней для полного застывания.
Вернуться к оглавлению
Перед установкой балок уплотните стойки войлоком и битумной шпаклевкой. Особое внимание следует уделить местам крепления балок к стойкам. Затем балка устанавливается на стойки, центрируется и размечается отверстие. После того как отверстия просверлены, балки закрепляются гайками и шайбами диаметром 2-2,5 см под балками. Концы балок должны плотно входить в отверстия в торцевых кронштейнах рядом с фундаментом. Уложите балки одну за другой, затем проверьте их высоту двухметровым спиртовым уровнем и выровняйте их по стойкам на опорах.
Если площадь помещения с деревянным полом составляет менее 6 кв. м и весовая нагрузка невелика, балки можно установить на каменные опоры. Цокольное перекрытие заполняется слоем средней керамической плитки толщиной 10-12 см, которая защищает пол от влаги и утепляет его. При необходимости проводится дополнительная изоляция минеральной ватой.
как сделать тумбы под лаги на грунте
Под деревянным полом первого этажа в доме создается подвал. Полость под полом предотвращает скопление влаги из почвы в полу. Доски пола укладываются на балки. Поверх балок укладываются балки перекрытия. Балки выкладываются из кирпича или заполняются цементом.
Столбы устанавливаются либо на бетон, либо на уплотненную почву. Не устанавливайте столбы в свежезасыпанный грунт. Это связано с тем, что почва может сдвинуть столбы. Это также приводит к неровности и проседанию почвы.
— Измерьте и отметьте места, где должны быть установлены балки. Отметьте на балках или на фундаменте. Прикрепите веревки ко всем отметкам с одной стороны и закрепите их, потянув за веревки с противоположной стороны. С другой стороны натяните веревки вдоль балок, чтобы создать место пересечения. Расстояние между пересекающимися веревками должно быть равно расстоянию между балками. В среднем это расстояние составляет 0,8 м. — Выкопайте яму для столбов. Выкопайте яму в том месте, где вы хотите установить столбы для балок. Яма должна быть размером 40×40 см или 60×40 см. — Уплотните почву. Уплотните дно ямы. Насыпьте 10 см песка. Закрепите слой песка. Поверх уплотненного песка насыпьте второй слой — гравий, высотой 10 см. Затем уплотните слой гравия. — Создайте фундамент для столбов. Если столбы сделаны из бетона, опалубка должна быть деревянной. Установите опалубку в котлован для столбов. Если столбы будут сделаны из кирпича, необходимо сделать фундамент для них на 5-10 см выше уровня земли. Если все столбы будут бетонными, то опалубка для них должна занимать всю высоту столба и заканчиваться на точно такой же высоте. — Армирование. Чтобы усилить столбы и придать им большую устойчивость, поместите в опалубку стальные прутья толщиной 0,6-0,8 см. Соедините стальные прутья между собой. — Залейте бетон. Очень важно соблюдать горизонтальную плоскость при полном бетонировании столбов. Верхний край всех столбов должен быть ровным. — Накройте внешний край столба рубероидом. Когда столбы высохнут, покройте крайний конец столба рубероидом. Вам понадобится 2-3 слоя рубероида. Смажьте стыки и поверхность мастикой.
Если столбы построены только из кирпича, положите кирпичи на цементный раствор. Если кирпичный столб ниже 25 см, следует уложить 1,5 кирпича. Если столб выше 25 см, укладывается 2 кирпича.
Снимите опалубку, когда бетон полностью высохнет. Чтобы обеспечить сухой погреб, удалите грунт из погреба на высоте 20 см. Вместо него засыпьте гравий и песок на высоте 10 см каждый и хорошо их уплотните.
Как сделать тумбы под лаги на грунте
Поскольку пол должен был состоять из досок, уложенных на балки, следующим шагом, конечно же, была установка стоек для балок.
Стоит отметить, что кладка столбов уже не в моде. Дважды, например, нам предлагали сделать эти столбы из бетона. Цена каждой такой стойки составляла от шести до семи долларов. Они должны были устанавливаться прямо на хорошо утоптанную землю.
Этот вариант дешевле, чем кирпичный. В нашем случае на один столб требовалось 14 кирпичей, а при цене 50 центов за керамический кирпич это обошлось бы в 7 фунтов стерлингов. Мой расчет не включает материалы (цемент и песок) для бетонного варианта, а кирпичный вариант не включает трудозатраты (я делал это сам).
Кирпичные столбы были выбраны по двум причинам: После демонтажа печей осталось много кирпича, а кирпичный столб имеет большую опорную поверхность.
Была и другая причина: я беспокоился, что под весом балок и пола столбы просядут в цементном растворе и гидроизоляции. По этой причине я хотел сделать основание как можно больше. Для этого к основанию столба была добавлена квадратная армирующая сетка, как показано на первой фотографии справа. В результате получился столб, похожий на тот, что на следующей фотографии.
Выбор типа черепицы был не совсем случайным: керамическая черепица рекомендуется для использования под стойками балок, а белая песчаная черепица используется только при отсутствии влаги. Поскольку у меня в наличии было равное количество красного и белого кирпича, нижние ряды были сделаны из использованного печного кирпича, а верхние — из силикатного, так как они самые влажные.
Расстояние между столбиками
Расстояния между колоннами укладываемых балок выбирались в соответствии с различными критериями. Вдоль будущих балок расстояние определяется исходя из допустимой деформации древесины. Я рассчитал эту деформацию с помощью программы «Калькулятор несущей способности однопролетных деревянных балок» → (скачать) и получил 2,4 м для балки 150х75. Поскольку ширина подвала в моем здании составляет 6,2 м, я должен был установить две опоры для каждой балки с интервалом 2 м.
Поперечное расстояние было выбрано исходя из толщины плит пола и необходимости размещения изоляции между балками. Предполагаемая толщина досок пола составляла 35 мм, а расстояние между балками — половина ширины минеральной ваты минус два сантиметра, т.е. 58 см.
Очерёдность монтажа и высота установки столбиков
К сожалению, на практике это оказалось не совсем так, как показано на анимации ниже. Я нашел похожую схему выравнивания высоты балок, когда половина из них уже стояла вертикально.
1. найдите точку отсчета высоты стоек. В нашем случае это высота старого подоконника минус высота балки, минус толщина половой доски, минус толщина кирпичной облицовки.
2. С помощью спиртового или лазерного уровня установите высоту и установите угловые стойки (синяя кривая спиртового уровня). В данном случае они небольшие и стоят на фундаменте.
Натяните струну между угловыми стойками и выровняйте кирпичи на фундаменте внизу (желтая линия — это струна, можно также использовать лазерный уровень).
Сделайте то же самое с другой стороны. 5.
5. натяните струну между противоположными стойками и установите стойки с внутренней стороны под ними.
На этой анимации все ровно, но в моем случае кривизна была добавлена у основания плиты. Мне пришлось учесть это при размещении стоек: некоторые прибиты сверху, другие были установлены в шахматном порядке в середине промежутков. Результат показан на фотографиях ниже.
Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы
Можно ли разместить деревянные балки на бетонной колонне без столбов для кладки?
К сожалению, мы можем только догадываться, что вы имели в виду. Колонна — это предмет мебели, не имеющий никакого отношения к конструкции здания. Предположим, что это что-то прямоугольное из бетона. Возможно, монолитные бетонные колонны. Возможно, край широкого фундамента, который выходит за пределы внешних стен здания. Также можно поместить в землю какие-то коммерческие бетонные элементы, например, светильники или сборные бетонные заборы, парковые колонны, оголовки свай и т.д.
Верхний край балок должен быть одинаковым. Конечно, можно их подпереть, но их толщина должна быть как можно меньше.
Если это так, то можно ответить с полной уверенностью: можно. Однако существуют градации.
Совершенно неважно, на что будут опираться балки. Это может быть кирпичная или бетонная колонна, стальной профиль, асбестоцементная труба или любой другой жесткий предмет. Главное, чтобы опора была устойчивой и не провисала со временем. Прежде чем устанавливать столбы, убедитесь, что они имеют устойчивое основание. Мы рекомендуем вам сделать это:
- Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
- Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
- Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
- Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
- Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
- На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.
Под сами «столбики» также следует нанести гидроизоляцию.
Фундаментные столбы состоят из бетонных блоков размером 20x20x40 см. Между деревом и бетоном нет гидроизоляции. Это серьезная ошибка.
Другой вариант деревянного пола по грунту. Разница с вашим вариантом в том, что столбы сделаны из бетона. Гидроизоляция подвала здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем ее сделать.
Наклон стоек зависит от высоты балок, но не должен быть меньше 80 см по длине и 150 см по длине балок.
Если расстояние между внутренними стенами небольшое, а высота деревянных балок большая, можно вообще обойтись без балок, опирая их на фундамент.
Шаг кирпичных столбиков под лаги. Тумбы под лаги
Перед укладкой деревянного пола необходимо сначала уложить балки. Это прямоугольные деревянные брусья, на которые укладываются доски. В зависимости от того, как и какие лаги уложены, будет зависеть комфорт пола, скрип и деформация. Устранение некоторых дефектов в балках после укладки напольного покрытия требует много времени и средств. Вам придется полностью освободить помещение от мебели и вскрыть пол, поэтому лучше не экономить и сделать это сразу в соответствии с рекомендуемыми строительными нормами и правилами.
Существуют таблицы с примерными расстояниями между балками в зависимости от размера и толщины половых досок. При укладке напольного покрытия следует придерживаться этих рекомендаций.
Однако рекомендуется перестраховаться и установить под балки дополнительные опоры, называемые колоннами. Они изготавливаются из бетона путем заливки опалубки или укладки кирпичей. Опоры рекомендуется возводить до укладки балок. Они устанавливаются заподлицо, и на них укладываются балки. Расстояние между колоннами должно составлять 2-3 метра, в зависимости от размера балок. В этом случае возможность скрипа досок быстро сводится к нулю.
Однако в некоторых случаях балки уже установлены, а под ними нет никаких опор. Это также происходит, когда дом строится зимой. В этом случае следует дождаться теплой погоды и подставить под деревянные балки подпорки. Вот как это делается.
Сначала отметьте положение столбов, как указано выше, и установите между ними расстояние 2-3 метра. Выкопайте ямы глубиной в 1 штык.
Для каждого столба сделайте небольшую форму из деревянных досок размером 25 х 25 см, соответствующую длине строительных блоков. Высота формы должна быть не менее 3 см, чтобы кирпичи не касались земли.
На дно отверстий положите старые листы рубероида.
Приготовьте цементный раствор, сделайте его жидким, добавив воду, и залейте отверстия балластом.
Сразу же, пока раствор еще не высох, устанавливаем сверху опалубку, заполняем промежутки между ней и землей песком, чтобы раствор не вытекал, и заливаем его. Разравниваем смесь шпателем и даем ей высохнуть в течение нескольких дней.
Когда раствор высохнет, снимите опалубку и сметите пыль и песок с основания. Отрежьте кусок рубероида соответствующего размера и положите его на крышу.
Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги
Если проект предусматривает деревянный пол в доме, вопросов не возникнет. Уложите шпунтованные доски на балки так, чтобы в покрытии не было щелей, а крепления можно было установить заподлицо. Готовый пол можно сделать и из торцевых досок, но качество должно быть выше. Обычно стараются решить вопрос с минимальным количеством сучков, но это на любителя. Некоторым, наоборот, нравится наличие характерных особенностей древесины. Сучки только не должны быть сухими, потрескавшимися и черными. Тогда это действительно «изюминка», а не дефект материала.
Балки на месте, можно укладывать нешлифованный пол
Перечень материалов для настила
Если вы планируете укладывать паркетный пол с ламинатом или линолеумом, то доски укладывать не нужно. Материал досок для настила может быть следующим:
- Фанера. Высокая прочность, износостойкость. Есть водостойкая. Недостатки: при производстве используется клей, так что ее считают неэкологичной. Второй недостаток — высокая цена.
- ОСБ . Прочная, всегда с повышенной водостойкостью. Цена ниже чем у фанеры, прочность на уровне. Недостаток — фенольные смолы, которые могут испарять формальдегид.
- ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Натуральный, нетоксичный, но не держит форму — прогнется, если уложить непосредственно на лаги. Поэтому может быть уложен только вторым слоем на ровное основание.
Таблица характеристик различных листовых материалов
Крепление лаг к кирпичным столбикам. Опорные столбики под лаги
Поскольку пол должен был состоять из досок, уложенных на балки, следующим шагом, конечно же, была установка стоек для балок.
Стоит отметить, что кладка столбов уже не в моде. Дважды, например, нам предлагали сделать эти столбы из бетона. Цена каждой такой стойки составляла от шести до семи долларов. Они должны были устанавливаться прямо на хорошо утоптанную землю.
Этот вариант дешевле, чем кирпичный. В нашем случае на один столб требовалось 14 кирпичей, а при цене 50 центов за керамический кирпич это обошлось бы в 7 фунтов стерлингов. Мой расчет не включает материалы (цемент и песок) для бетонного варианта, а кирпичный вариант не включает трудозатраты (я делал это сам).
Кирпичные столбы были выбраны по двум причинам: После демонтажа печей осталось много кирпича, а кирпичный столб имеет большую опорную поверхность.
Была и другая причина: я беспокоился, что под весом балок и пола столбы просядут в цементном растворе и гидроизоляции. По этой причине я хотел сделать основание как можно больше. Для этого к основанию столба была добавлена квадратная армирующая сетка, как показано на первой фотографии справа. В результате получился столб, похожий на тот, что на следующей фотографии.
Выбор типа черепицы был не совсем случайным: керамическая черепица рекомендуется для использования под стойками балок, а белая песчаная черепица используется только при отсутствии влаги. Поскольку у меня в наличии было равное количество красного и белого кирпича, нижние ряды были сделаны из использованного печного кирпича, а верхние — из силикатного, так как они самые влажные.
Расстояние между столбиками
Расстояние между опорами укладываемых кирпичей
Деревянный пол по грунту
Для частных домов, дач и ванных комнат часто требуется самое дешевое напольное покрытие. Это напольное покрытие по балкам в полу. Затраты на материал минимальны, но пол получается холодным. Поэтому он подходит либо для загородных домов, либо для южных районов. В других районах затраты на отопление будут очень высокими.
Чтобы установить такой пол по балкам, выполните следующие работы:
- Снимают весь плодородный слой грунта. Если это не сделать, недогнившие остатки потом начинает сильно «пахнуть».
- Оставшийся чистый грунт хорошо трамбуют.
- Засыпают слой песка и щебня. Вместо щебня можно использовать строительный мусор — битые кирпичи, бетон, гальку, все это вперемешку с песком тоже трамбуют.
- Засыпают и трамбуют глину. Этот слой обязательно выполняется глиной, если дом стоит на глинистых грунтах. Только так в котловане тогда не будет скапливаться вода.
- Если грунты песчаные или супесчаные, вторым слоем можно насыпать прокаленный песок или шлак. Свежий шлак засыпать нельзя. Он должен вылежаться не менее года. Можно засыпать керамзитом. Если всю подсыпку делать из него дорого, можно сделать только часть слоя. Толщина всей подсыпки должна быть в три раза больше толщины лаги. Трамбуем очень плотно: на это основание будут опираться лаги и весь пол.
- Обработанные антисептиками лаги утапливаются в последнем слое подсыпки. По уровню они должны выходить вровень с основанием. Лаги крепятся к фундаменту или нижнему венцу.
- Укладываются доски пола.
Работа по устройству такого холодного пола не требует много времени. Устройство такого холодного пола не занимает много времени.
Утепленный вариант
Устройство такого холодного пола не требует много времени и труда. Пол с подогревом стоит дороже, но все же это экономически выгодный вариант. Подготовка котлована точно такая же: удаление поверхностного грунта и уплотнение оставшегося чистого грунта. Затем начинаются различия:
- Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
- Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.
Цементное молоко — это цемент, разбавленный водой. По консистенции оно больше похоже на жидкий кефир. Обычно соотношение такое: три или четыре части воды на одну часть цемента. Это служит для скрепления плотины между собой. Образуется достаточно устойчивое основание.
- Слой гидроизоляции. Полосы укладываются с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются двусторонним скотчем.
- Уложить листовые материалы — ДВП, ГВЛ. Их толщина порядка 20 мм. Стелить не вплотную, оставив между плитами 3-4 мм. Этот зазор служить будет для компенсации тепловых расширений. При желании щели можно заполнить монтажной пеной, подождать пока она высохнет (сутки), затем срезать излишки. Так гидроизоляция будет лучше.
- Насыпать керамзит или другой утеплитель толщиной порядка 8 см.
- Стяжка из тощего или нормального бетона толщиной 3 см. Время вызревания обычной цементно-песчаной стяжки порядка 28 суток. Если ждать столько нет времени, к раствору добавляют добавки-пластификаторы для ускорения схватывания бетона. Их на килограмм цемента нужно от 3 до 10% веса. А проводить работы можно будет через несколько дней.
- По готовой стяжке устанавливают лаги пола, а к ним уже прибивают половую доску.
Пол на столбах
При строительстве деревянного пола на сваях устраивается подвал. Он может быть утепленным или нет. Также пол может быть холодным или утепленным в любом из вариантов.
Столбы для пола
Сваи для подпола изготавливаются из кирпича, небольших цементных блоков или сборных цементных блоков «FL». В качестве столбов можно также использовать деревянные блоки, пропитанные асфальтом. Некоторые используют валуны подходящего размера с плоской вершиной в основании. Валуны являются хорошей опорой, но к ним трудно прикрепить балки.
Каждый столб имеет свой собственный фундамент. Размер фундамента на 2-10 см больше, чем столб. Глубина фундамента зависит от типа почвы, но обычно достаточно 10 см.
Существует два способа строительства свайных фундаментов: либо каждая свая формируется отдельно, либо заливается единая лента. Первый способ более экономичен с точки зрения расхода материала, но второй требует меньше времени: одна-две сваи в общей опалубке возводятся быстрее, чем несколько мелких.
Положение опор отмечается карандашом на фундаменте или самой нижней перекладине (элемент, к которому крепятся балки). Затем между отметками натягивается бечевка, и уже по ней строится опалубка для стоек. Существуют и другие способы разметки, но этот самый быстрый и точный.
Размеры опалубки для столбов на 2-10 см больше самого столба и 10 см в высоту. Внутри на утрамбованный грунт укладывается несколько гладких арматурных прутьев и заливается обычным цементно-песчаным раствором. Подождите не менее 3 дней, пока раствор затвердеет, после чего можно устанавливать столбы на землю.
При заливке следите за тем, чтобы высота фундамента была одинаковой. В принципе, вы можете исправить это позже, добавив раствор, но вам все равно придется подождать 3 дня. Старайтесь, чтобы они были на одной высоте все сразу.
На подготовленный фундамент уложите войлок, возможно, в два слоя. Затем уложите колья. Сверху желательно положить рубероид, а затем деревянную доску толщиной три сантиметра, пропитанную антибактериальным средством. Затем сверху укладываются балки.
Как видите, изготовление столбов пола занимает много времени. Если вы хотите ускорить процесс, можно уложить готовые бетонные блоки или балки, или уложить асбестоцементные трубы на хорошо утрамбованное основание. Некоторые люди также используют валуны или просмоленные бревна. Другой вариант — вбить в землю металлические или асбестоцементные трубы, укрепить их арматурой и залить бетоном. Возможно, есть еще больше возможностей, ведь наши мастера известны своей изобретательностью.
Кстати, есть еще одна возможность, но уже без опор: подвесные балки. Такое устройство деревянного пола возможно в узких помещениях, что бывает не всегда (наклон балок встречается несколько чаще, чем в вариантах с опорами).
Вентиляция деревянных полов на лагах
В плинтусах также должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия. На комнату площадью до 15 м 2 требуется два отверстия общей площадью не менее 20-30 см2 , которые должны быть расположены в плинтусах противоположных стен и закрыты декоративными металлическими решетками.
Вентиляционные отверстия должны быть предусмотрены для нормальной вентиляции подвала. Для некоторого регулирования воздушного потока можно установить воздушные клапаны. Можно вывести вентиляционную трубу из фундамента, поднять ее над цоколем и натянуть на нее экран для предотвращения попадания дождевой воды.
