При обработке деревянной поверхности акриловым бейцем важно не применять слишком много слоев. Обычно достаточно всего двух слоев. Если переборщить и нанести больше, на деревянном изделии могут остаться неопрятные пятна, что испортит его внешний вид.
Посоветуйте покрытие чёрного цвета для деревянной поверхности
1) Я сначала пробовал использовать битумный лак, но он не сохнет. 2) Затем я купил дорогую нитроэмаль, выпускаемую под контролем компании TIKKURILA, но результат оказался неудовлетворительным — она плохо ложится. 3) Далее я решил попробовать чернить древесину с помощью водных растворов, а потом покрывал лаком, однако поверхность лохматится, и происходит перерасход лака. Я устал от всех этих экспериментов. Я хочу получить совет. Мне нужно глянцевое покрытие чёрного цвета на деревянной поверхности.
Реклама
Nadejda
02.09.2016 в 11:05:32
Я использовала для окраски лавочки краску «Цвет эбенового дерева» (хотя мне кажется, на банке было написано просто «Чёрный»). Лавочка была окрашена в два слоя. При этом фактура дерева не закрашивается. Думаю, если покрыть её глянцевым лаком, она будет выглядеть сияющей. Или же можно попробовать нанести три слоя.
Tocha_62
02.09.2016 в 13:36:12
Nadejda написала: Я использовала для окраски лавочки краску «Цвет эбенового дерева» (хотя мне кажется, на банке было написано просто «Чёрный»). Лавочка была окрашена в два слоя. При этом фактура дерева не закрашивается. Думаю, если покрыть её глянцевым лаком, она будет выглядеть сияющей. Или же можно попробовать нанести три слоя.
Nadejda, благодарю вас! У меня есть еще пара вопросов. Как насчет запаха? Если на солнце, то не плавится ли покрытие от нагрева? P.S. Я прочитал состав. Алкидная смола. Это то же самое, что и мой второй вариант, но с дикой вонью. Сохнет быстро, но одним слоем не обойтись. Нужно укрыть два-три раза. Когда начинаю наносить второй слой, первый начинает «заедать», появляются полосы. Как у вас было в этом отношении?
Nadejda
02.09.2016 в 14:17:08
Tocha_62 написал: Если на солнце, то не плавится ли покрытие от нагрева?
Нет, конечно, ничего не плавится.
Tocha_62 написал: Как насчет запаха?
Запах обычный для алкидной краски. Пока покрытие свежее, оно воняет, но после высыхания запах уходит.
Tocha_62 написал: Одним слоем не обойтись. Нужно красить два-три раза. Когда красят второй слой, первый начинает «заедать», появляются полосы. А у вас как было?
В принципе, краски обычно не наносят одним слоем, за редким исключением. После первого слоя ворсистость древесины поднимается, даже при самой мелкой шлифовке, и это абсолютно нормально. После высыхания первого слоя нужно произвести легкую шлифовку с мелкой наждачной бумагой, допустим, №220 или мельче, чтобы только снять ворс. Потом нужно удалить пыль (можно пылесосом или протереть влажной тряпкой) и дать время просохнуть. Лишь потом наносится второй слой или более. Если, вдруг, после второго слоя поверхность все еще останется неидеально гладкой, шлифовка производится повторно. Количество же слоев может быть довольно приличным — например, на ступеньках у меня было два-три слоя пропитки и около трех слоев лака, с промежуточными шлифовками.
Шаг 1: Как это работает
Улучшить естественную красоту древесины с её разнообразными оттенками и узорами довольно сложно. Именно поэтому я обычно предпочитаю покрывать древесину натуральными маслами, а не другими материалами. Однако, бывают случаи, когда мне нравится видеть черные стулья в окружении особенно яркой столешницы или черную раму, подчеркивающую плетеную кору гикори на стуле. Потеряя связь с традиционными методами, я пробовал красители NGR (что расшифровывается как Non Grain Raising — краска, не поднимающая волокно), а также анилиновые и масляные красители, и каждый из них обладает своими преимуществами в зависимости от конкретной ситуации. Тем не менее, для глубины и долговечности я предпочитаю метод эбонизирования с использованием железа.
Я занимаюсь экспериментами с железными красителями более 20 лет. Я изучил немного теории, но большинство знаний пришло через практику и эксперименты. Метод эбонирования, как правило, основывается на реакции оксида железа с естественными дубильными кислотами в древесине, что создает устойчивый натуральный черный цвет, который формируется в волокнах древесины, а не на поверхности. Это и обуславливает его прочность — он проникает в массы древесины, а не остается поверхностным. Я также заметил, что он обладает высокой стойкостью к ультрафиолету.
Однако существует трудность с этими методами окраски, так как они традиционно зависят от наличия достаточной концентрации дубильных кислот в древесине, что ограничивает выбор пород древесины и делает результаты непредсказуемыми. Например, обычно используют дуб благодаря его высокому содержанию дубильных кислот; грецкий орех тоже хорошо подходит для таких экспериментов. Но даже среди этих видов наблюдается множество вариаций.
Я нашел один прием, позволяющий достигнуть стабильных результатов, контролируя реакцию независимо от изменяющегося химического состава древесины. Я видел многообещающий пример этой техники в кресле, созданном Рэнди Кокраном в Ноксвилле, штат Теннесси. Он сначала пропитал кресло целью дубильной кислоты, которая оказывала влияние на волокна дерева, а затем нанес обогащенный железом раствор, полученный путем замачивания ржавых гвоздей в воде на несколько недель.
Результат был впечатляющим: кресло приобрело глубокий черный цвет с легким голубоватым оттенком, как у несмываемого маркера. Это идеально вписалось в современный дизайн его кресла, но я искал более естественный подход.
С помощью добавления дубильной кислоты я достигал почти тех же результатов, что и у Рэнди. Позже я попытался добавить другие красители, чтобы смягчить синий оттенок, но результат мне не понравился. Когда я позже объяснил эту проблему своему отцу, он упомянул о коре дерева, называемой квебрахо, которая также использовалась для дубления шкур. Этот материал своим высоким содержанием дубильных кислот хорошо сочетался с моей задачей. Я взял немного этого порошка из его запаса, чтобы протестировать.
Шаг 2: Готовим чай
Базовый комплект. Материалы, которые потребуются для данного процесса, просты и недороги, однако порошок коры необходимо заказывать.
Приготовление настоя из порошка коры для насыщения древесины значительно увеличивает содержание дубильных кислот в ней. Сначала использовав чай из коры, а затем добавив раствор уксуса с железом, я наконец начал приближаться к желаемому эффекту, хотя цвет оставался немного бледным, и не такой интенсивный, как я ожидал. Поэтому я решил нанести еще один слой настоя коры, что изменило ситуацию. Он полностью убрал бледный оттенок, и древесина приобрела глубокий угольно-черный цвет.
Процесс чернения с использованием этого метода довольно прост: пропитайте поверхность древесины настоем коры, подождите, пока поверхностная влага впитается, затем добавьте раствор железа. После этого можно снова нанести еще раствор, пока не получите нужный результат.
Способы имитации под черное дерево
Способы имитации обычного дерева под черное деревоупотребляют два метода: квартирная окраска и химическое воздействие. Чтобы добиться максимального сходства, рекомендуется использовать твердые и плотные породы древесины, такие как груша, дуб или бук.
Имитация окрашиванием
Существует несколько способов, с помощью которых можно достичь желаемого эффекта.
Вариант 1
Для этого вам понадобятся: чернильные орешки (350 г), железный купорос (60 г), порошок бразильского дерева (200 г) и медная зелень (60 г).
Чернильные орешки представляют собой результат жизнедеятельности насекомых, называемых орехотворками, и формируются на листьях определенных видов дуба. Бразильское дерево — это красильное дерево, произрастающее в Индии и Южной Америке. Медная зелень — это редко используемая масляная краска.
Эти компоненты нужно варить в трех литрах воды в течение одного часа. Полученный отвар следует процедить через ткань. Параллельно, чтобы повысить эффект, древесину можно обработать слегка разведенной царской водкой.
Царская водка представляет собой смесь концентрированных азотной и соляной кислот в пропорциях 1:3. Несмотря на название, данное средство категорически не предназначено для употребления внутрь.
Готовым отваром аккуратно покрывают обрабатываемую древесную поверхность до его остывания.
После этого готовится ещё один состав: 400 г железных опилок смешивают с 1 литром уксуса. Эту смесь нужно варить на слабом огне и, после полного растворения опилок, процедить через ткань. Полученный раствор наносят на древесную поверхность с помощью кисти.
Покрывают дерево несколькими слоями каждого из растворов по очереди, каждый раз дожидаясь полного высыхания. Желательно, после высыхания, обработать древесину мелкозернистой наждачной бумагой.
Вариант 2
Здесь понадобится нигрозин. Его растворяют в воде в соотношении 8:10. Полученным раствором обрабатывают поверхность дерева и дают ей высохнуть.
Нигрозин — это органическая черно-синяя краска, хорошо растворимая в воде.
Затем готовится еще один состав: медь растворяют в соляной кислоте в пропорциях 1:20. Полученный раствор наносят на поверхность дерева, и она становится матово-черной. Для получения характерного блеска можно отполировать поверхность.
Вариант 3
Для этого понадобятся кампешевое дерево, нейтральный насыщенный раствор индиго и раствор ярь-медянки.
Кампешевое дерево является тропическим растением и служит отличным красителем. Индиго — это естественный краситель в виде фиолетовых кристаллов, а ярь-медянка — это ярко-зеленая краска, получаемая в процессе окисления меди.
Чтобы добиться результата, сначала вываривают кампешевое дерево в дождевой или речной воде в соотношении 1:10, потом процеживают отвар через ткань и добавляют раствор индиго, из расчета 5-8 капель на 0,5 л жидкости. Этим раствором обрабатывают поверхность древесины, а после высыхания наносят горячий раствор ярь-медянки. Для достижения желаемого цвета можно наложить несколько слоев.
Вариант 4
Для этого понадобятся: кампешевый экстракт, двухромовокислый калий и черная анилиновая краска.
Двухромовокислый калий, или дихромат калия, представляет собой кристаллический ярко-оранжевый порошок.
Сначала готовятся хромовые чернила. Для этого смешивают кампешевый экстракт с кипящей водой в соотношении 200 г на 6 л, после чего добавляют 5 г двухромовокислого калия. Полученный раствор наносят кистью на поверхность дерева. После его высыхания дополнительно покрывают черной анилиновой краской.
Заключение
На первый взгляд, имитация окрашиванием и с помощью химического воздействия может показаться схожими. Однако при окрашивании древесный рисунок затеняется, в то время как химическая техника формирует прозрачный слой черного цвета, сохраняя естественную текстуру дерева. Кроме того, химический метод применим практически для любой древесной породы.
Даже в южных регионах России зимой бывают заморозки, в то время как в средней полосе и Сибири январская температура достигает значений от -16 °С, а в Якутии — даже до -32 °С. В таких условиях морозостойкость материалов становится одним из ключевых требований, особенно для герметиков, предназначенных для наружных работ. Они всегда находятся на передовой защите зданий. В данной статье мы обсудим составы герметиков, их область применения и преимущественные характеристики.
Солнечные лучи наносят опасный вред срубам, домам из бруса и каркасным строениям, а также другим деревянным постройкам. Мы также поднимем вопрос о том, почему важно обрабатывать древесину от ультрафиолетового излучения и какое масло лучше всего подходит для этой задачи.
Основная задача герметика — защищать поверхности от проникновения влаги и воздуха, однако он обладает также хорошими адгезионными свойствами к различным материалам, зачастую не хуже, чем у клея. Мы расскажем, какие поверхности можно склеивать с помощью герметика, насколько это эффективная идея и какой состав для этого следует использовать.
Белая морилка для дерева. Характеристика морилки для дерева белого цвета
Белая морилка предназначена для обработки деревянной мебели. Изделия, обработанные этим цветом, выглядят свежо и очень стильно. Такие составы также применяются для отделки облицовки внутри помещений. Порой используют специальные отбеливающие морилки, которые осветляют древесину и подчеркивают её структуру. Кроме того, покрытие защищает материал от негативных воздействий.
Если предметы, которые покрываются морилкой, будут использоваться снаружи, желательно выбрать состав с влагоотталкивающими свойствами. Для этих целей идеально подойдет белая морилка на акриловой основе. В сухих помещениях можно обрабатывать водными пропитками.
Изделия белого цвета, получаемые с помощью морилки, выглядят свежо и очень стильно.
Методом отбеливания можно восстановить старую древесину, которая в процессе эксплуатации утратила привлекательный внешний вид и покрылась темными пятнами. Белый или осветляющий состав подходит для декорирования рам для фото и картин.
Дизайн белых рельефных изделий, обработанных специальными щетками, получается особенно эстетичным. Такой способ отделки называется брашированием. С помощью жестких щеток удаляются мягкие волокна материала, а затем древесина покрывается белой морилкой. После этого обязательно нужно обработать её белым, черным или серым воском, чтобы защитить от внешних повреждений.
Таниновые морилки. Авторская масляная морилка для тонирования изделий из дерева: мастер-класс
Данный мастер-класс будет полезен тем, кто не страдает от аллергии на скипидар или уайт-спирит, и кому не противен запах льняного масла и алкидного лака. Не паникуйте: художники на протяжении всей жизни работают с такими веществами. Просто обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении. Также не рекомендуется работать продолжительное время без перерывов — лучше выходить на свежий воздух. Современные противогазы, напоминающие маски с фильтрами, очень удобны для работы в таких условиях. Я здесь подобрала для вас лучшие материалы, которые мне удалось найти, и от них не будет сильного запаха.
Вот что у меня получилось в готовых изделиях.
Преимущество самодельной морилки в том, что можно контролировать абсолютно все составляющие. Мы знаем компоненты, их свойства и можем добавлять их в произвольной пропорции.
Итак, что нам потребуется:
1. Льняное масло (любой вариант: художественное предпочтительнее, но подойдет и из супермаркета). Масло должно быть высыхающим.
2. Художественная масляная краска «Умбра натуральная». Я использую краску марки «Ладога». (На пять дверей у меня ушло полтора больших тюбика).
3. Заготовка из дерева, которую будем тонировать. Она должна быть заранее слегка зашкурена.
4. Уайт-спирит Тиккурила. Он имеет запах хвои, а не различает неприятные запахи технических растворителей. Также можно использовать пинен, аптечный скипидар, бензин или даже эфирные масла. Это и будет ваш растворитель.
5. Яхтный полуматовый лак «Уника супер» от TIKKURILA, которым я в конце буду покрывать изделие. Это поможет избежать конфликта между лаками. Можно использовать любой лак, даже ПФ, но лучше если это будет импортный, так как они меньше пахнут, быстрее высыхают и более прозрачные.
Лак не является обязательным, но его использование ускоряет процесс высыхания. Если древесина очень пористая, лак поможет предотвратить слишком глубокое проникновение краски и избежать последующего исчезновения цвета. Иногда во влажном климате, например на севере, масло может сохнуть даже годами. В таком случае нужен катализатор — лак. Для наших поделок можно обойтись и без лака, но тогда процесс высыхания займет больше времени.
Еще совет для девушек: если вы планируете просто тонировать древесину и не собираетесь наносить роспись, то при покрытии лаком добавьте каплю краски в лак — это сделает вашу работу гораздо более презентабельной. Цвет станет более глубоким, и этот эффект называется «грязный лак» или бейц. Особенно эффект достигается с алкидными лаками. Сделав три слоя тонированного лака, вы получите поразительный вид, как будто из музея.
6. Любая емкость, синтетическая кисть и тряпочка.
Сейчас выдавливаем краску на 4 см.
Добавляем примерно равное количество льняного масла, уайт-спирита и лака. Здесь вы можете проявить креативность — пропорции можно варьировать. Я пробовала и с очень жидкими соотношениями, и с густыми, так как не было проблем с высыханием при любых пропорциях. Можно сделать раствор, как воду, или как густую сметану. Даже пробовала натирать просто краской из тюбика. Если требуется более светлый оттенок, можно разбавить состав, если хотите, чтобы он долго сохнет, добавьте больше масла и меньше лака. Льняное масло — это высыхающее масло. Если хотите покрыть финишным цветным лаком, нужно больше лака и меньше масла с растворителем. Для насыщения можно использовать довольно большую долю масляной краски и чуть масла для удобства. Но если нужно быстрое высыхание (масло может сохнуть 4-10 дней), то обязательно добавляйте лак. Лак — это как раз та алкидная система, которая ускоряет полимеризацию.
Какое снаряжение экипировать?
На этот вопрос нет однозначного ответа, но я могу привести несколько примеров, как лучше всего усилить защиту при борьбе с врагами.
Лучшая броня (Обитая броня)
- Обитая кираса;
- Обитые наголенники;
- Обитый шлем;
- Любой плащ (все плащи в игре добавляют 1 очко к броне и также защищают героя от низких температур).
Обитая броня — это лучший и самый дорогой комплект для борьбы с врагами. Каждый элемент добавит персонажу по 26 очков брони. Под словом «дорого» я подразумеваю значительные затраты на ресурсы и крафт всех элементов.
Для крафта каждого элемента брони требуется добыть железо и переплавить его в слитки, найти лён на равнинах и изготовить из него льняную нить. Этот последний ресурс изготавливается на специальном устройстве прялка, устанавливаемом на столе ремесленника. Это сложная система, но я постараюсь объяснить ее суть в следующем гайде.
Как изготовить:
- Железо (10);
- Льняная нить (15-20);
- Верстак (уровень 2).
Волчья броня
Броня, сделанная из волчиных шкур, является второй по прочности в игре. Каждый из трех элементов добавляет персонажу по 20 очков брони. Это меньше, чем в предыдущем комплекте, но сготовить его будет гораздо проще и быстрее. Нужно всего лишь несколько раз посетить биом гор и убить пару тройку волков.
Как изготовить:
- Серебро (20);
- Шкура волка (5);
- Цепь (1);
- Волчий клык (4);
- Чтобы изготовить драконий шлем, который входит в комплект волчьей брони, придется сразиться с драконом и добыть его трофей: дракон (2);
- Верстак (уровень 2).
Железная броня (Чешуйчатая броня)
Если вы давно играете в Valheim, то знаете, что из железных слитков можно изготовить железную броню. Каждый элемент комплекта добавляет нашему герою по 14 единиц брони и делает его довольно защищённым. Поможет ли такая броня в противостоянии врагам? Скорее всего.
Как изготовить:
- Железо (20);
- Шкура оленя (2);
- Верстак (уровень 2).
Все остальные комплекты, существующие в Valheim, вряд ли помогут вам выжить в битве с врагами. Имейте в виду, что мы будем сражаться не с одним противником, а сразу с несколькими.
Бонусная хитрость: как создать эффект состаренной древесины?
Если вам нравится фактура, напоминающая стены из вагонки, воспользуйтесь самоклеящимися обоями с нужной текстурой. Они легко снимаются и не повреждают поверхность стены, оставляя чистую поверхность без следов клея.
Применяя эти советы, вы сможете добиться красивого и благородного вида состаренного дерева!
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы не пропустить самые интересные идеи! Просто укажите свой e-mail в форме ниже.
