Срок службы оборудования напрямую зависит от того, насколько правильно оно подобрано. В случае с насосом необходимо предусмотреть запас мощности в 15-20%, чтобы устройство работало без перегрузок, независимо от режима работы.
Пробурили скважину. Что делать дальше?
Вопреки распространенному заблуждению, успешного завершения процесса бурения недостаточно для того, чтобы хозяева могли наслаждаться качественной водой. Получившаяся мутная жидкость с частицами ила и грязи — явно не то, чего ожидали владельцы. Однако в действительности это нормальный случай. Только после выкачивания всех накопившихся примесей из скважины можно получить пригодную для использования воду.
Шаг 1: защита скважины
Но сначала, сразу после ухода буровой бригады, необходимо герметизировать обсадную трубу, чтобы предотвратить попадание внутрь инородных тел. Для этого достаточно поставить над ней бочку, ведро или открытую пластиковую бутылку. Шалости детей или «дружелюбных» соседей могут преподнести вам неприятный сюрприз в виде брошенных в скважину камней, деревянных палок и т.п. Их извлечение проблематично (если вообще возможно), а наличие инородных тел в воде в любом случае отрицательно сказывается на ее качестве.
Шаг 2: выбор оборудования
Для подъема воды необходим насос. Наиболее эффективны погружные модели. Они представлены следующими моделями:
Постоянное использование таких устройств не рекомендуется. Вибрации вызывают постепенное разрушение скважины. Кроме того, в процессе эксплуатации может износиться трос, на котором подвешен насос. Низкая производительность вибрационного оборудования — еще один аргумент против этого вида оборудования.
В данном случае вибрационное воздействие на скважину отсутствует. Устройства способны перекачивать воду под давлением, достаточным для того, чтобы удобно было использовать несколько точек откачки одновременно. Такие устройства обладают высокой производительностью. Единственным недостатком является высокая стоимость мощного оборудования.
Устройства работают без вибрации и имеют большую высоту подъема. Однако если сравнивать модели в одной ценовой категории, то винтовые насосы имеют меньшую производительность, чем центробежные.
Для создания оптимального давления в системе в качестве постоянного основного насоса следует выбрать винтовой или центробежный насос, способный поднимать воду на 20-30 метров выше глубины погружения. Недорогое вибрационное устройство абсолютно достаточно только для промывки (после откачки загрязненной жидкости дальнейшая эксплуатация уже невозможна).
Шаг 3: установка насоса
Определить глубину погружения устройства легко, если вы знаете динамический уровень воды. Оптимальная глубина составляет 1 м ниже динамического уровня воды. Чтобы рассчитать это, необходимо наблюдать за уровнем воды во время работы насоса.
Для подвески устройства рекомендуется использовать резиновый или нержавеющий трос. Его диаметр должен быть больше 4 мм. Затем закрепите шланг, по которому течет вода, электрический кабель для подключения насоса и трос общим хомутом через каждые 40 см. Лучше всего выбрать для этого пластиковые хомуты хорошего качества.
По возможности не опускайте агрегат ниже подающей трубы. Это одна из самых распространенных причин застревания агрегата в желобе. Также не стоит опускать насос на дно: большая часть воды забирается снизу.
Почему скважине нужна прокачка
После установки устройства скважину необходимо прокачать, что постепенно удаляет из воды все примеси (грязь, почву и песок). Этот процесс занимает много времени и проводится до тех пор, пока ручей не станет полностью чистым. Если прокачка не производится вообще, скважина со временем заиливается. Оставшиеся в воде примеси постепенно забивают фильтр. В результате восходящий поток воды прекращается, и автоматика выходит из строя. Последующие ремонтные работы требуют значительных финансовых вложений.
Каждый из методов промывки отличается техникой и необходимым оборудованием. Чтобы определить, как правильно промыть скважину, специалисты анализируют глубину скважины, степень и тип загрязнения гидротехнического сооружения и вид грунта. Материал, из которого изготовлены колонны, также имеет большое значение.
Продувка сжатым воздухом
Без привлечения профессионалов для проведения работ в этом случае вряд ли удастся обойтись, так как необходим мощный компрессор (Эрлифт). Частные домовладельцы редко имеют его в своем хозяйстве.
Суть метода эрлифта заключается в том, что после бурения скважина очищается от отложений породы и песка струей сжатого воздуха, который активно перемешивает все слои воды в скважине.
При таком методе не возникает избыточного давления и нет риска разрушения фильтра.
Прокачка скважины двумя насосами
Специалисты различают внешнюю и внутреннюю откачку. При первой процедуре удаляются отложения, образовавшиеся на стенках скважины, а при второй — очищаются поры водоносного слоя. Эти операции выполняются одна за другой, соблюдая последовательность подготовленного оборудования:
- центробежный и вибрационный насос;
- строительная дрель;
- таймер;
- шланг для отвода удаляемой из скважины воды.
Этап 1. Удаление твёрдых отложений
Сначала удаляются подвижные, нерастворимые в воде частицы (в основном песок). Вибрационный насос опускается в скважину на металлическом или резиновом тросе на глубину 1 м ниже динамического уровня воды. Максимальная продолжительность процесса откачки составляет 2 дня. По истечении этого времени использование вибрационной машины больше не рекомендуется, даже если песок не был полностью удален.
Этап 2. Установка центробежного насоса
Машина погружается в воду на глубину около 80 см от дна, и жидкость задерживается. Следите за тем, чтобы фильтрующие элементы не опорожнялись во время работы. Это часто приводит к закупорке их отверстий. Прокачка производится до тех пор, пока на поверхности не появятся пузырьки воздуха. Затем насос выключается до тех пор, пока уровень воды снова не будет достигнут.
Этап 3. Прокачка
Рекомендуется записывать максимальный уровень воды и скорость наполнения после каждой остановки насоса, чтобы контролировать ход работ в скважине. Для этой цели можно использовать таймер, при программировании которого следует учитывать скорость заполнения, указанную в документах по бурению.
Повторяйте процесс до тех пор, пока не будет достигнут чистый поток. При необходимости недостающую производительность насоса можно компенсировать, просверлив отверстия в водоотводящем шланге. В этом случае часть жидкости будет стекать обратно в скважину.
Процесс откачки может быть осуществлен легче, если бурение завершено. В противном случае вывод из эксплуатации требует дополнительных работ по очистке скважины.
Сколько прокачивать
Продолжительность откачки грязной воды может составлять от нескольких часов до недели, в зависимости от ситуации. Продолжительность откачки зависит от следующих факторов:
- высота водяного столба;
- глубина ствола;
- тип грунта;
- условий проведения работ.
Продолжительность откачки зависит в основном от характеристик почвы. Если почва известковая или глинистая, процесс займет больше времени.
Что делать, если откачка задерживается?
В некоторых случаях откачка загрязненной воды может занять несколько недель. Если результата не видно (жидкость должна хотя бы постепенно становиться более открытой), стоит исследовать ситуацию на наличие неисправностей.
Для чего необходимо обустраивать скважину?
Для обеспечения водой загородного дома, коттеджа или участка необходимо пробурить скважину. После этого следует подключение, при котором вы или рабочие устанавливают скважину. Это необходимо для нормальной работы и подачи воды на поверхность
Когда скважина закончена с установкой оборудования:
- установки в доме сантехнических приборов, посудомоечных, стиральных машин;
- организации бани, сауны, летнего душа;
- оборудования системы автополива;
- строительства искусственного водоема или бассейна.
Когда водопроводная система завершена, ею можно активно и постоянно пользоваться. Более того, скважина с установкой — это один из шагов к повышению комфорта проживания в загородном доме.
Оборудование для обустройства скважины
Чтобы вывести воду на поверхность, сложная конструкция водяного колодца требует использования специального оборудования. В этот список входят:
- глубинный/поверхностный насос (зависит от глубины, наличия самоизлива);
- гидроаккумулятор, поддерживающий постоянный уровень давления;
- греющий электрокабель для трубопровода;
- реле давления для автоматизации работы насоса;
- кессон, где расположена вся автоматика и водоподготовка (используется не во всех схемах обвязки).
Популярные способы обустройства
Решение о том, как оборудовать скважину после ее бурения, зависит исключительно от потребностей конкретного участка. Существует три различных системы подключения скважины.
Оголовок на скважину
Это самый простой и экономичный способ обустройства скважины. Его также называют летним вариантом подключения автономной скважины. Идея заключается в установке насоса с трубой, проходящей через коллектор. К трубе обычно прикрепляется кран, к которому подсоединяется труба для полива или других бытовых нужд.
Труба уплотняется резиновыми уплотнительными кольцами, которые плотно прижимаются фланцами при затягивании винтов. Они расположены в коллекторе, который также имеет герметичный вход для электрического кабеля.
Преимущества данного метода:
- дешевый, оперативный вариант обвязки источника, который можно выполнить самостоятельно;
- отсутствие автоматики, которая может подвергнуться негативному влиянию воды и окружающей среды;
- можно использовать на обсадной трубе любых диаметров.
Однако у этого метода есть и недостатки:
- труба летней скважины не ведется до дома, что не позволяет подключить сантехнические приборы и бытовую технику;
- невозможно сделать разводку для нескольких соседей или разных строений;
- необходимость ручного включения насоса без автоматики.
Этот пример компоновки часто используется как временное решение, когда необходимо откачать воду после бурения или когда вода нужна только для бытовых, строительных целей. В будущем она может быть преобразована в полноценный водопровод.
Скважинный адаптер
Использование адаптера — еще один способ обустройства скважины, когда система размещается внутри дома (часто в подвале). Сам адаптер, состоящий из двух элементов, устанавливается в обсадную трубу, причем одна его часть соединяется с колонной, а другая используется для соединения насоса и трубы.
Устройство имеет угол поворота 90 градусов и надежное, водонепроницаемое соединение по шву между элементами. Установка должна производиться ниже линии промерзания грунта. Система оптимальна для домовладельцев, имеющих бюджет на органическое питание. Она также подходит для дачных домов или недвижимости, предназначенной для продажи.
Такое расположение имеет свои недостатки
- адаптер можно использовать на скважинах, глубина которых меньше ста метров;
- техобслуживание осуществляется только через раскапывание котлована;
- для автоматики, водоподготовки нужно освободить место в загородном доме;
- невозможно выполнить разводку на несколько участков;
- воду нельзя слить обратно.
Кессон
Кассета — лучший вариант для многих сельских домов, чтобы иметь скважину после бурения.
Сама кассета представляет собой контейнер для установки необходимого оборудования, изготовленный из пластика или металла. Она имеет различную форму, что никак не влияет на систему водоснабжения.
Подбор и монтаж оборудования для поставки воды
Оборудование для индивидуального водоснабжения состоит из следующих элементов:
- Насоса , он может быть погружным либо располагаться на поверхности.
- Автоматики , управляющей работой насоса и предохраняющей его от перегрузок.
- Гидроаккумулятора , открытого либо закрытого (мембранного бака). Последний предпочтительнее, он обеспечивает стабильное давление в водопроводе.
Открытый бак для воды должен быть установлен в верхней точке водопровода, на чердаке или под крышей верхнего этажа. На закрытый бак не накладывается никаких ограничений относительно места установки.
Основные элементы систем водоснабжения в одноквартирном доме со скважиной: насос, накопительный бак, автоматика.
Тип скважины во многом определяется типом и расположением системы водоснабжения. Рассмотрим основные варианты оборудования скважины.
Поверхностный насос для неглубокой скважины
Поверхностный насос намного дешевле, проще в установке и обслуживании, чем погружной. Наиболее рациональным и экономичным вариантом является комплектная насосная станция «три в одном», включающая поверхностный насос, относительно небольшой (20-60 литров) мембранный бак и всю необходимую автоматику.
К поверхностному насосу подсоединяются две трубы: одна ведет к скважине, а вторая подключается к системе водоснабжения.
Труба или жесткий трубопровод, ведущий к скважине, оснащается сеткой для предотвращения попадания в насос абразивных минеральных частиц.
Перед вводом в эксплуатацию наземного насоса его необходимо заполнить водой для охлаждения и правильной работы двигателя.
Перед выходом воды из насоса в водопровод расположен фильтр тонкой очистки для защиты расположенного ниже по течению оборудования и подготовки воды к употреблению.
В скважину спускается только заборная труба. Это упрощает строительство колодца и обслуживание насоса. Кроме того, шланг имеет небольшой диаметр, поэтому его можно использовать в так называемых «колодцах Нортона» (абиссинских колодцах), куда погружной насос просто не поместится.
У насосных станций есть только один, но очень важный недостаток. Поверхностный насос не способен откачивать воду с большой глубины; для большинства моделей предел составляет 8-10 метров. Это ограничивает применение насосных станций в колодцах и неглубоких скважинах.
Из-за низкого напора насосные станции с верхним расположением насоса часто приходится устанавливать как можно ближе к оголовку скважины. В противном случае необходимо преодолеть дополнительное гидравлическое сопротивление от источника воды до точки в доме, где установлен насос.
Система водоснабжения на основе комплектной насосной станции с поверхностным насосом. Особенно подходит для неглубоких скважин из-за низкого напора.
Погружной насос для глубокой скважины
Для перекачки воды из скважин глубиной более 10 метров требуются погружные насосы. Выбор подходящего насоса и определение высоты его подвеса в обсадной трубе — отдельный и довольно сложный вопрос.
Защита скважины от атмосферных воздействий
Для защиты скважины и техники от непогоды и осадков вокруг оголовка скважины строится защищенная площадка, расположенная выше или ниже уровня земли:
Вариант #1 — надземный «домик»-павильон
На первый взгляд, проще возвести над водозаборным сооружением небольшой павильон-«домик». Его можно немного опустить, как вход в отдельный погреб, и засыпать землей по бокам, чтобы создать своеобразный бугорок. Это уменьшает потери тепла.
Подобные павильоны строят и над промышленными скважинами. Однако в частных садах они встречаются не так часто. «Дом» занимает и заполняет пространство на участке, что сомнительно с эстетической точки зрения. Кроме того, надземный павильон не так просто эффективно утеплить.
Стандартный сборный контейнерный павильон специально разработан для размещения над колодцами. Такой павильон также может быть построен и хорошо утеплен владельцем.
Вариант #2 — размещение источника внутри здания
Редко используемым, но вполне рациональным техническим решением при установке колодца является размещение источника воды в подвале дома или в утепленной хозяйственной постройке, зимней теплице или парнике. Кстати, это было очень популярно в прежние времена при строительстве каменных зданий.
Скважина и оборудование защищены под крышей от непогоды, воров и вандалов. Максимально упрощаются работы по установке и обслуживанию. Устройство не производит никаких вибраций, только тихий щелчок при срабатывании реле. Однако за пределами помещения он практически бесшумен при закрытой двери.
Однако необычно, когда скважина размещается в доме или утепленном сарае. Причина в том, что для такого варианта сначала нужно пробурить скважину, а затем построить над ней дом. В нашей стране большинство строителей поступают как раз наоборот.
Скважина бурится и устанавливается непосредственно в подвале частного дома.
Вариант #3 — подземный колодец-кессон
Самым популярным вариантом защитного вала над частным домом является скважина. Правильно называть ее котлом, поскольку это правильный технический термин. Кессон, установленный в землю, хорош тем, что не загромождает пространство; на поверхности вы видите только небольшую скважину, которая находится вровень с землей.
Изолировать подземное пространство гораздо проще, чем надземное, к тому же нижняя часть, ниже глубины промерзания, находится в зоне положительных температур зимой и поглощает часть тепла из земли. Единственная проблема — гидроизоляция. Вы можете купить готовый короб или построить его самостоятельно.
Готовый короб уже готов к установке. Все, что вам нужно сделать, — это вырыть котлован и опустить резервуар на нужную высоту. Коробка имеет необходимые отверстия, которые нужно только заделать уплотнительными манжетами для ввода водопроводной трубы и силового кабеля.
Размеры защитного сооружения скважины
Какие размеры должен иметь кессонный короб над скважиной? Это зависит от того, где будет установлена система. В доме достаточно 80 х 80 см, чтобы сантехник мог «развернуться» при опускании насоса.
Внутренние размеры кессона должны быть как минимум достаточно большими, чтобы монтажник мог работать без проблем.
При установке в кессоне насосной группы или одного мембранного бака рекомендуется добавить по 50 см к размерам устройства с обеих сторон (примерно спереди и сбоку). Конечно, лучше, если будет больше места для обслуживания.
О бетонных отстойниках: Типичные железобетонные кольца имеют диаметр 90, 150 и 200 см; 90 см — минимальный размер для шахты без оборудования, 150 см — для сооружения со средним оборудованием.
Довольно крупная одиночная насосная станция или гидроаккумулятор на 200 литров легко помещается в двухметровой круглой шахте. Высота кессона — как человек или два обычных бетонных кольца.
Среди сборных кессонов имеется широкий диапазон размеров, и можно найти вариант для скважины с оборудованием разных размеров.
Следует также отметить, что в районах с суровыми зимами дно кессона должно быть как минимум на 15 см ниже глубины промерзания. Еще лучше, если вся его нижняя треть находится в незамерзающей зоне.
Верхняя часть должна быть теплоизолирована, предпочтительно снаружи, но можно и изнутри. Для этого подойдет любой водонепроницаемый изоляционный материал, лучше всего экструдированный пенополистирол.
Летнее обустройство скважины без кессона (вариант с подводом в дом и автоматикой)
Можно построить летний колодец с подключением трубы к дому. Для этого труба, отходящая от коллектора au s, вкапывается в землю, а затем вводится в дом ниже глубины промерзания. К насосу присоединяется обратный клапан. На трубе под насосом устанавливается клапан для слива воды. Система управления (гидравлический бак и реле) размещается в доме. Водопроводный кран выводится из дома через стену.
Немного сложнее. Можно поставить обратный клапан в доме, а не за насосом. Если затем снять верхний патрубок, то вода будет стекать в колодец.
Соединительная труба от летнего фонтана к дому (наше фото)
Выход крана в доме
Зимний вариант фонтана с домиком
Вариант, если необходимо утеплить летний фонтан с автоматикой на зиму. Деревянный домик (коробка) строится вокруг колодца. Стены домика утепляются изнутри. Также можно проложить греющий кабель. В домике можно установить систему отопления. Важно обратить внимание на безопасность: Не используйте лампочки и легковоспламеняющийся изоляционный материал.
Преимущества варианта с коробом:
Летний фонтан в утепленном коробе
В Загороде этот вариант на практике не используется. Мы делаем просто: соединяем водопроводную трубу с подающей через переходник для бурения.
Зимний вариант обустройства скважины без кессона, со скважинным адаптером
Для домов с постоянным проживанием прокладываем трубу от скважины к дому и соединяем трубы. Для этого используется скважинный адаптер. Он вставляется в обсадную трубу ниже глубины промерзания. К адаптеру подключается погружной насос.
Водоснабжение из скважины с адаптером
Преимущества бурения с адаптером:
Недостатки бурения скважины с адаптером:
Материалы и принадлежности для создания скважины с адаптером:
Вам также понадобятся: кабель из нержавеющей стали, кабельный зажим, точка, соединители, хомуты, фитинги, шаровые краны, сантехнические винты, изоляция (лента), изоляционный материал.
Мы рекомендуем использовать латунные фитинги, например, Tiemme или Itap. Пластиковые фитинги крайне нежелательны.
Латунный фитинг Itap
Специальный инструмент:
Подробно об установке адаптера мы писали в статье Установка люка с адаптером. В той же статье вы найдете советы о том, как самостоятельно собрать L- и Т-образную направляющую для установки. Здесь мы кратко перечислим этапы сборки своими руками.
Этапы сборки бурового колодца с адаптером:
1. 1. Выкопайте траншею для трубы. Оптимальная глубина траншеи — 1,5 м, это ниже глубины промерзания для среднестатистического российского ландшафта.
Глубина траншеи для водопроводной трубы ниже средней глубины промерзания почвы в средней полосе России.
Просверлите отверстие в бурильной трубе. Вам понадобится корончатое сверло диаметром 40-44 мм. При сверлении металлических труб дрель необходимо охлаждать водой. Следите за тем, чтобы вода не попала в инструмент.
Сверление переходного отверстия в обсадной трубе
3: Вставьте резьбовую часть адаптера в отверстие и зафиксируйте ее. Сделайте это с помощью L-образного стержня, который вы можете изготовить самостоятельно. Поместите конец стержня на адаптер, опустите его в скважину и протолкните в скважину. Необходимо два человека. Один человек опускает адаптер и загоняет его в скважину, а другой «захватывает» резьбу снаружи, вставляет резиновое уплотнение, развальцованное кольцо и затягивает гайку.
Резьбовая часть адаптера установлена
4. подсоедините шланг к насосу и переходнику. Установите обратный клапан на насос. Затем подсоедините шланг к клапану через приспособление. Подсоедините другой конец шланга к съемной части адаптера.
Подсоедините шланг к буровому насосу. 5.
Опустите съемную часть адаптера в скважину вместе с насосом. Для опускания адаптера используйте гаечный ключ с Т-образной рукояткой. Вы можете купить его в хозяйственном магазине или сделать самостоятельно. Для гаечного ключа вам понадобится металлическая труба диаметром 32 мм, на концах которой нарезана резьба диаметром 1 дюйм. В верхний конец вкрутите патрон, а ручки сделайте из обрезков труб с резьбой. Гаечный ключ вкручивается в съемную часть адаптера, к которому уже подключен насос. Затем опустите насос в отстойник и соедините съемную часть адаптера с фиксированной частью с помощью замка «ласточкин хвост».
Ответы на вопросы про обустройство скважины без кессона своими руками
Что выбрать: Установка скважины с кассетой или без кассеты с адаптером? На этот вопрос мы подробно отвечаем в статье Что лучше: кессон или буровой адаптер.
В чем разница между обсадной трубой и буровой головкой? Обсадная труба нужна для герметизации линии подачи воды из скважины и подключения кабеля. На обсадной трубе нет никаких соединений. Насос подключается к кабелю через термоусадочную трубку. Он используется для промывки колодцев или для летних колодцев без промывки. Крышка колодца не используется для направления трубы, но имеет клеммы для подключения насоса и силового кабеля, идущего из дома. Она используется для присоединения зимних колодцев с помощью адаптера.
Какой насос купить для скважины без промывки? Подойдет любой погружной насос любого производителя. Для зимнего водоснабжения с адаптером необходимо учитывать диаметр скважины. Адаптер «съедает» 2,5 см внутреннего диаметра, и есть риск, что насос не будет работать должным образом.
Видео описание
На видео показано, как построить бытовку с откидной крышей и механизмом закрывания.
Способ 3 – кессон
Этот способ является самым распространенным и подходит для подземных колодцев в любом климатическом регионе. Он заключается в установке чайника — закопанного в землю колодца, через дно которого устье колодца выводится наружу.
- хорошая теплоизоляция – стенки колодца со всех сторон окружены грунтом, а его дно при заглублении ниже уровня промерзания находится в зоне постоянно положительных температур;
- незагромождённость участка – над поверхностью находится лишь верхняя часть стен и люк.
Чайник — наиболее подходящий способ облагораживания колодца на открытом воздухе, так как его верхняя часть может быть закрыта клумбой или декоративным валуном.
Фильтр для скважины — выбор зависит от типа очистки
Однако при строительстве кессона могут возникнуть проблемы с гидроизоляцией, особенно если уровень грунтовых вод на участке высокий. В таких случаях лучше приобрести готовый пластиковый или металлический кессон с герметичными вкладышами для входа труб.
Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки.
- Металлические колодцы прочные, тяжёлые, они не смещаются из-за морозного пучения, но подвержены коррозии.
- Пластиковые ёмкости не боятся влаги, в них почти не образуется конденсат, но они могут «всплывать» в водонасыщенных грунтах.
Совет. Если вы устанавливаете пластиковый колодец в земле, выбирайте модели с возможностью крепления к бетонному основанию, которое заливается на дно котлована.
Общим недостатком сборных кессонов является их высокая цена. Поэтому многие строители, желающие оборудовать колодец своими руками, сооружают колодцы из железобетонных колец или заливают бетонные стены, помещая вырытый котлован в опалубку. В обоих случаях дно сначала заливается железобетоном, а после установки стенок и протяжки труб все стыки и отверстия тщательно герметизируются.
Видео описание
Следующее видео — это настоящий мастер-класс по созданию скважины, начиная от рытья котлована и заканчивая подключением оборудования:
Способы бурения скважины своими руками и что для этого нужно.
Одним из важных моментов является определение размеров скважины перед началом ее строительства. Поскольку это довольно глубокое подземное сооружение, вам нужно будет спускаться вниз для обслуживания насоса и другого оборудования. Это значит, что должно быть место для лестницы, насоса с аккумулятором давления и труб, а также для того, чтобы сам человек мог относительно свободно передвигаться.
Исходя из этих данных, минимальный диаметр скважины без оборудования составляет 80-90 см, а с оборудованием — 120-150 см.
Высота зависит от уровня промерзания грунта в вашем регионе. Желательно, чтобы дно колодца было опущено ниже этого уровня как минимум на 15 см, а в районах с морозными зимами — на одну треть от общей высоты.
При решении вопроса о том, как создать модернизированный колодец без трубопровода, меньшее внимание уделяется размерам укрытия, поскольку нет необходимости находиться внутри во время ремонта и подключения оборудования.
Для поддержания температуры в ограждении выше нуля в морозы верхняя часть и крышка должны быть утеплены. Горловина должна находиться выше уровня земли, чтобы в скважину не попадал мусор или талая вода.
Автоматика для скважинного насоса: 3 основных типа и их различия
Заключение
Чтобы вода в колодце не загрязняла поверхностные стоки, не замерзала зимой и чтобы система подъема воды всегда была исправна, необходимо продумать, как организовать колодец на участке. Он может быть установлен непосредственно в доме в специальном помещении.
Если колодец находится во дворе, придется построить над ним небольшой домик или вырыть вокруг яму и сливать воду в герметичную емкость — бойлер. Он должен быть достаточно большим, чтобы его мог установить и обслуживать один человек.
