Итак, как можно извлечь припой с помощью отсоса для припоя? Однако прежде всего необходимо определиться с методом пайки, и в зависимости от этого выбрать подходящую оплетку. В большинстве случаев, учитывая стоимость требуемых материалов, использование паяльной оплетки для удаления припоя может стать единственным приемлемым вариантом.
Выбираем отсос для припоя
При разборке печатных плат важно осторожно извлекать микросхемы, для чего обычно используется оловоотсос, поскольку обычный паяльник может оказаться неэффективным для этой задачи. Оловоотсос позволяет не только освободить компоненты от припоя, но и сохранить их работоспособность, что крайне важно при ремонте или модификации электроники.
Особенности и назначение
Оловоотсос служит для удаления припоя, который был заранее распаян. С его помощью можно быстро и эффективно извлекать расплавленный припой с выводов радиодеталей, а также устранять избыточное количество флюса, который мог остаться после пайки.
По принципу работы этот прибор схож с обычным шприцем. Когда он активируется, разрежение (вакуум), создаваемое внутри корпуса, позволяет «всасывать» расплавленный припой. Использование оловоотсоса обеспечивает чистоту пайки, что достигается за счет быстрого удаления лишних материалов.
Кроме того, данный инструмент позволяет эффективно устранить нежелательные соединения между рядом расположенными выводами микросхем или других компонентов.
Принцип работы
Принцип работы оловоотсоса можно описать как взаимодействие между трубкой, узким соплом и поршнем с пружиной. Сначала ручка с поршнем нажимается до упора, фиксируя пружину в растянутом состоянии. При нажатии на кнопку ручка с поршнем возвращается в исходное положение, создавая внутри трубки вакуум, который захватывает расплавленный припой.
Перед покупкой я уже знал о наличии популярного, но довольно дешевого оловоотсоса с алюминиевым корпусом, хотя отзывы о его хлипкости и недостаточной тяге вызывали у меня опасения. В итоге я решил выбрать что-то немного более дорогое, но с лучшими характеристиками. Мой выбор пал на рассматриваемый вариант, и первое, что бросается в глаза, это его большие размеры по сравнению с упомянутым ранее. Отзывы на этот товар были положительными, особенно касающимися силы его тяги. После раздумий, я решил сделать покупку.
На данный момент этот вариант недоступен, поэтому я приложил ссылку на альтернативный продукт в конце обзора, и странным образом на AliExpress данный оловоотсос больше не найти.
Внешний вид. Размеры. Вес
Комплект поставки пришёл в стандартной упаковке. Наиболее заметная надпись TNI-U подразумевает качество бренда, однако, проверка на соответствующем сайте не дала позитивного результата.
На обратной стороне упаковки схематично показан процесс использования оловоотсоса, хотя инструкция написана на китайском языке.
Конструкция полностью выполнена из пластика, за исключением центрального стержня и пружины, что предполагает легкость и некоторую уязвимость конструкции.
Размеры значительные, ощутимо больше, чем у бюджетного аналога.
В стандартном состоянии длина устройства составляет примерно 23 см, а в сжатом состоянии — около 18 см.
Ширина составляет более 2.5 см.
Вес — 64 г.
Высота фторопластового кончика — примерно 1.4 см, а диаметр внутреннего отверстия составляет около 3 мм.
Как и ожидалось, после нескольких раз использования кончик сопла начал плавиться, и его края немного деформировались.
Внутренний металлический стержень, когда он нажат до упора, не заходит полностью. Есть мнение, что это недостаток, однако для меня это не критично.
К обзору популярного бюджетного оловоотсоса пользователь по имени Aloha_ оставил интересный комментарий, в котором предлагает надевать на этот наконечник силиконовую трубочку, чтобы она выступала над соплом на пару миллиметров и защищала его края. У меня оказалась подходящая трубка от капельницы.
Что же такое оловоотсос?
Как упоминалось ранее, насос для удаления припоя также известен как “оловоотсос” с поршнем на пружине. Оловоотсос способен эффективно отводить тепло и не повреждаться в случае, если его наконечник оказывается в расплавленном припое. Однако его использование требует наличии определённых навыков для достижения эффективных результатов.
Отсосом называется процесс удаления припоя с печатной платы. Следовательно, оловоотсос — это инструмент, предназначенный для этой задачи. Данный прибор распространен в двух версиях: поршневой и сосудистый. Таким образом, если вам необходимо устройство для быстрой и масштабной работы, стоит тщательно подумать над выбором.
Что касается цен, оловоотсосы отличаются по качеству алюминия, использованного для их производства, конструкцией сменных наконечников, скоростью отсоса припоя, наличием кнопок спуска и самоочищающимися насадками, управляемыми движением руки.
Как использовать оловоотсос
3.1 Дальнейшее описание оловоотсоса
Оловоотсос — это прекрасное портативное устройство, обеспечивающее процесс удаления припоя с печатной платы после его нагрева. Ниже приведены основные шаги по использованию оловоотсоса.
3.1.1 Необходимые действия при работе с оловоотсосом
В первую очередь, нужно разогреть припой при помощи паяльника. В некоторых случаях оловоотсос может быть комплектован вместе с паяльником.
Затем необходимо надавить на поршень, чтобы его сжать. В случае с сосудистым отсосом также следует сдавить его.
После того как припой расплавится, разместите головку отсоса на расплавленном припое, который нужно убрать.
Затем следует отпустить поршень, некоторые оловоотсосы имеют кнопку спуска, что упрощает процесс удаления припоя.
После этого необходимо удалить освободившийся компонент.
Эти действия можно повторить, чтобы убрать оставшийся припой.
Необходимо нажать и освободить поршень, чтобы выгнать оставшийся припой из отсоса.
Поскольку припой имеет свойство оставаться в жидком состоянии в виде крупных капель, удалять его достаточно легко. Поэтому иногда стоит добавить немного припоя к соединению для облегчения процесса.
Далее рассмотрены преимущества и недостатки использования оловоотсоса.
3.2 Преимущества использования оловоотсоса
Оловоотсосы различаются по конструктивным особенностям: от ручных и электронных до тепловых пистолетов, которые не требуют использования паяльника. Удаленные детали можно использовать повторно.
Оловоотсос предназначен для доступа к ограниченным участкам и удаления припоя из мелких отверстий.
Электронные платы и компоненты, как правило, стоят довольно дорого, и поэтому утилизация использованных материалов играет здесь важную роль. Процесс пайки, который не разрушает печатную плату, помогает поддерживать надежность этих дорогих электронных устройств или комплектов.
3.2.1 Недостатки использования оловоотсоса
Что касается размеров оловоотсосов, большинство из них имеют небольшие головы, но обеспечить доступ к некоторым тесным местам может быть затруднительно.
Как пользоваться оловоотсосом?
Для того чтобы удалить припой с места пайки, необходимо расплавить его в месте соединения с помощью паяльника. Для улучшения текучести расплавленного припоя используют канифоль или флюс. Эти вещества способствуют снижению поверхностного натяжения металла и увеличивают его текучесть.
Далее фиксируют поршень оловоотсоса, нажав на рычаг до щелчка.
При этом поршень зафиксируется, а пружина будет находиться в сжатом состоянии. Не прекращая нагревать контакт, подносят узкий кончик оловоотсоса к месту пайки. Нажимают кнопку фиксатора. В этот момент поршень резко перемещается под действием сжатой пружины, создавая вакуум внутри цилиндра.
Из-за образовавшегося вакуума расплавленный припой втягивается внутрь устройства. После этого необходимо убедиться, что поверхность печатной дорожки и сами выводы очищены от припоя. Если с первого раза не удалось полностью удалить припой, операцию следует повторить.
Работать с оловоотсосом можно довольно удобно, однако имеются и некоторые недостатки.
При частом использовании оловоотсоса проявляются его основные недостатки, проявляющиеся в загрязнении поршневого механизма кусочками припоя, смешанного с канифолью. Эта смесь налипает на внутренние стенки цилиндра и пружину, что препятствует нормальному движению поршня и затрудняет работу устройства.
Для очистки оловоотсоса необходимо его разобрать. В качестве чистящего средства можно использовать спрей-очиститель, например, Degreaser, который эффективно растворяет канифоль и очищает внутренние механизмы.
Внутренние стенки цилиндра и носика после применения чистящего средства следует прочистить щеточкой. Затем цилиндр необходимо протереть тканью, удаляя остатки припоя и чистящего средства. После всех этих действий оловоотсос снова будет готов к использованию. Очистку можно проводить с помощью других моющих средств, например, изопропилового спирта (универсального очистителя), который доступен в магазинах радиотоваров.
Хороший оловоотсос можно найти на том же AliExpress. Вот ссылка на выдачу с оловоотсосами. Вы можете отфильтровать их по количеству заказов, новинкам или рейтингу продавцов, выбирая то, что вам подходит.
Оловоотсос будет полезен там, где необходимо выпаивать радиодетали с выводами большого сечения с плат. Это могут быть трансформаторы, ТДКС, строчные транзисторы в кинескопных телевизорах, IGBT-транзисторы в сварочных инверторах, а также металлические экраны и радиаторы. В общем, там, где используется большое количество припоя, и применение медной оплетки не рационально.
В прошлом, когда подобные инструменты не были в широком доступе, радиомеханики использовали резиновую грушу.
Использование сплава Розе
Помимо перечисленных инструментов и материалов, рекомендую еще одно решение. Это сплав Розе, который имеет характерную особенность — низкую температуру плавления (примерно 95-100°C). Это делает его незаменимым помощником при выпайке маленьких компонентов. Он также может быть полезен при их повторном монтажах в ситуациях, когда перегрев компонента нежелателен.
Существуют также низкотемпературные сплавы, например, сплав Вуда, который плавится при температуре 65-72°C. Вероятно, вы захотите попробовать использовать его в своей практике. Однако отметим, что сплав Вуда токсичен, так как содержит около 10% кадмия. Поэтому его применение в повседневной работе категорически не рекомендуется.
Технология выпайки с использованием сплава Розе крайне проста. Суть заключается в том, чтобы растворить “родной” припой более низкотемпературным сплавом. За счет диффузии сплав Розе растворяется в высокотемпературном припое, с помощью которого компонент был установлен на плату. Это приводит к снижению температуры плавления и позволяет прочно выпаять электронный компонент с помощью паяльника или фена термовоздушной паяльной станции.
Естественно, после демонтирования электронного компонента с платы остатки припоя необходимо удалить с контактов и жала паяльника с помощью медной оплетки. Наличие остатков низкотемпературного сплава может привести к деградации пайки, особенно если электронная деталь в процессе работы сильно нагревается. Это достаточно очевидно и не требует дополнительных пояснений.
Исключением из этого правила можно считать запайку микрофонного модуля на плату смартфона, который в силу своей конструкции крайне чувствителен к перегреву. Именно поэтому в качестве основного припоя можно использовать сплав Розе. В процессе работы микрофонный модуль не нагревается, и пайка получается качественной, что позволяет аппарату служить долгие годы.
К недостаткам сплава Розе можно отнести относительно высокую стоимость, из-за чего многие радиолюбители предпочитают избегать его применения.
Даже на AliExpress, где инструменты и расходные материалы для пайки можно найти по более низким ценам, дешевого сплава Розе не получится найти. Заказать его из Китая невозможно. На Ali он продается только через местные компании (в России). Обратите внимание на названия магазинов. Их цены практически совпадают с ценами на сплав Розе на радиорынках и в специализированных магазинах.
Если вы планируете нечасто использовать сплав, рекомендуем приобрести минимальную партию в 50 или 100 граммов, так как по личному опыту, этого хватит на долгое время.
Интересно, что из Китая можно заказать чистый висмут (Bi 99,99%). Предлагается он в упаковках по 200-500 граммов. Умельцы из чистого висмута самостоятельно изготавливают сплав Розе, и судя по их отзывам, некоторые получают сплав даже лучше покупного.
Объявления
Судя по всему, преобразователь был так и оставлен выставленным. Просто из-за низкого входного напряжения (5 вольт) он не в состоянии выдать более 3,5 вольт. Так совпало, что именно этого хватает для светодиодов. На мой взгляд, стоит выбросить этот преобразователь совсем. Связать светодиоды в группы по две штуки последовательно и на каждую группу установить резистор на 160-180 Ом. Все удобно поместится в одну коробку. Светодиоды все равно нужно будет менять, поскольку они отработали своё.
Вот, на мой взгляд, из разряда простеньких и не стоящих внимания.
Согласно последним сообщениям, данная тема почти исчерпала себя, однако все же, возможно, кто-то сможет ответить: хотел бы внести изменения в схему, заменив лампы накаливания в момент входа и в раскачке на стабилизированное 12 вольт, заменив 6Н6П на 12ВН7, поскольку это, по сути, аналог. Но на самом деле, как правильно настроить усилитель, если начинать проверку питания без ламп? Поскольку выходное напряжение, выдаваемое кенотронами, зависит от тока нагрузки, а без нагрузки он выдает 500 вольт вместо требуемых 390 вольт для анодного питания?
Владимир, доброе утро. Полностью согласен с вышеописанным. Более или менее, я разобрался с работой программы. Изучил инструкцию к прибору, согласно которой потребляемая мощность от сети составляет 75 Вт, а от источника постоянного тока (26,4В) — около 40 Вт. В чистом виде, трансформатор выдает энергии около 30 Вт, а остальное идет на потери (в основном, на стабилизаторе). Все сходится, кроме количества витков. Программа выдает количество витков первички, и соответственно вторички, завышенные. Против расчетного заводского 57х2 программа показывает 80х2. Пробовал вставлять в программу сечение сердечника 130 кв. мм, и программа близко указывает количество витков (42х2), что соответствует моим эмпирическим данным (38х2). Вчера протестировал намотанный трансформатор на ферритовом сердечнике. Работает нормально. Не знаю, буду ли ставить его в свой старенький С1-55. Кстати, обмотки вошли на пределе. Если бы параметр виток/вольт оказался не равным 2, а 2.1, места бы в трансформаторе не хватило. Если займусь этим вопросом, проверю все данные по питанию прибора досконально. В прошлом, когда чинил С1-83, устанавливал амперметр на мосту 27В. Ток был приблизительно 1А. Однако, это более совершенный прибор, и его БП работает на более высокой частоте (9кГц).
Вам потребуется преобразователь со стабилизацией не только напряжения, но и тока. Причем напряжение в данном случае, то есть 3,0-3,5 вольт, необходимо выставлять без нагрузки. И только после этого можно переключать на ток с нагрузкой. Примерно так.
Я собрал новую схему (без USB-колодки), подключил аккумулятор от шуруповерта, вольтметр на DC-DC преобразователе выдал 8.8 В. Один светодиод сразу сгорел, второй просто взорвался. Разумеется, я ничего не менял в настройках преобразователя. Это был мой новый опыт. Теперь нужно перепаивать два светодиода.
