Метод установки свайного фундамента для откатных ворот не требует строгой разметки их местоположения. На этапе разметки ключевым моментом является установление уровня, соответствующего высоте монтажа закладного швеллера.
Изготовление откатных ворот своими руками: чертежи, схемы, эскизы, монтаж
Правильное изготовление створки откатных ворот значительно способствует повышению их долговечности и надежности в эксплуатации. Мы подробно расскажем обо всех этапах работы: от замеров до настройки ворот. Первое, с чего следует начать, — это определение размеров.
Определение размеров проема
Этап 1 Начинайте с измерений проема, который находится между столбами. Важно снять точные размеры ширины и высоты. Чтобы определить высоту, необходимо установить нулевую точку внизу. Это может быть непростой задачей. Если территория уже благоустроена, например, выложена тротуарной плиткой, эти материалы будут служить вашим ориентиром и нулем. Однако зачастую ворота устанавливаются на этапе, когда участок ещё не благоустроен, и окончательное покрытие плиткой или асфальтом ещё впереди. Поэтому подходите к этому вопросу внимательно: определите ноль и отметьте его на столбах. Теперь у нас есть требуемые размеры проема: ширина и высота.
Для более наглядного примера пусть ширина составит 4,0 метра, а высота — 2,0 метра от еще необработанного основания, например, плитки, до верхней части вашего забора. Высота откатных ворот должна совпадать с уровнем забора. Определитесь, насколько высоки столбы в зависимости от дизайна вашего забора: они могут быть на одном уровне или немного выше, с декоративными колпаками. Поэтому нужно учитывать именно высоту забора, а не высоту столбов. Обратите внимание на рисунок 1. В отличие от распашных ворот, откатные располагаются не внутри проема, а рядом с ним, в параллельной плоскости. Чтобы избежать открытых щелей, створка ворот должна быть на 10 см длиннее ширины проема, в нашем случае это 4,10 м.
Выбор необходимого комплекта фурнитуры для откатных ворот
Чтобы выбрать правильную фурнитуру, необходимо учитывать два ключевых параметра: размеры получившейся конструкции и вес створки ворот, включая ветровую нагрузку и возможное обледенение зимой. Для этого нужно определить, из какого материала будут изготовлены ворота. На данный момент наиболее популярные материалы — это профлист, металлический штакетник, либо жалюзи. Все эти варианты относительно легкие. Даже с двухсторонней обшивкой масса створки составит примерно 150–180 кг, учитывая ветровую нагрузку — 300–320 кг. Мы не будем углубляться в сложные формулы для вычисления ветровой нагрузки, поскольку для облегчения расчетов можно просто учитывать увеличенный запас: суммируйте массу металла и умножайте на два. Это и будет вашим необходимым параметром для выбора фурнитуры. Теперь вычислим необходимую длину направляющей. Это делается легко: умножаем длину створки на 1,4. Получаем: 4,1 м х 1,4 = 5,74 м. Нам понадобится направляющая шина длиной 6,0 м. Можем рассмотреть следующие комплекты проверенных производителей:
- Ролтэк Микро — 6,0 м (до 350 кг).
- ALUTECH SNG 01 — 6.0 м (до 450 кг).
- Ролтэк ЭКО — 6,0 м (до 500 кг).
Примеры других размеров откатных ворот
Если проем составляет от 3,0 до 3,5 м, длина створки ворота будет варьироваться от 3,1 до 3,6 м.
Для таких ворот нам подойдет аналогичный алгоритм расчетов. Не забываем о весе. Вернемся к нашему примеру, чтобы не путаться: теперь мы знаем, что полная длина конструкции составляет 6,0 м, и необходимо убедиться, что у нас имеется 6,0 м свободного пространства вдоль забора для откатных ворот. Важно! Только после выбора комплекта фурнитуры можно точно рассчитать размеры створки ворот и места для закладной с опорами. Смотрите рисунок 2.
Закладная для откатных ворот — размеры, изготовление
Многие специалисты рекомендуют изготавливать закладные из швеллера. Нужно приварить по четыре прута арматуры с обеих сторон, соединяя их друг с другом небольшими отрезками арматуры — примерно по три соединения. Также можно приварить дополнительный ряд прутов под швеллером. Это будет выглядеть примерно так, как на рисунке 5.
Такой тип закладной не требует особых расчетов. Длина швеллера может составлять почти от начала проема до конца шины. В нашем случае следует взять 1,9 метра. Для прутов арматуры подойдет размер 1,2 м, с диаметром 10–12 мм. Однако швеллер стоит довольно дорого, и не всегда возможно купить только 2 метра. В таком случае можно обойтись обрезками профилированной трубы для изготовления закладной. Понадобится точно рассчитать, на каком расстоянии будут регулировочные подставки с роликовыми опорами. Убедитесь, что это можно выполнить — это станет несложной задачей, займет всего пару минут. К примеру, возьмем комплектующие Ролтэк ЭКО, чтобы получить необходимые размеры для опор и накатного ролика, которые у нас уже есть. Смотрите рисунки 6 и 7.
Ролик вставляется в направляющую с глубиной 129 мм, что приблизительно равняется 13 см. Основание опоры от края до оси – 10 см. Сложив, получаем 23 см. Добавив запас в пару сантиметров, мы получаем расстояние от края проема до центра первой опоры — 25 см. Далее высчитаем расстояние от центра первой опоры до центра второй, находящейся в дальней части. По расчетам: 6000-4000-250-125 = 1625 мм. Можно отнять 25 мм и получаем расстояние между осями опор — 1600 мм (1,6 м).
Это схематически видно на рисунке 8. Труба используется размером 80 на 80 мм. Такой вариант гораздо проще в изготовлении и проверен временем. Главное — использовать хороший бетон не ниже 350 марки. После заливки бетона рекомендуется подождать 2-3 дня, прежде чем устанавливать ворота. Верхняя часть должна быть на одном уровне с отмеченной нулевой точкой и как можно ближе к забору и столбам. От края проема до оси первой площадки следует отступить 13+10=23 см. Смотрите рисунок 9.
Как правильно построить откатные ворота своими руками, чтобы избежать ошибок с размерами и конструкцией?
В этой статье мы поделимся практическими секретами, предоставим схемы и эскизы, анализируя конструкцию откатных ворот, а также предложим полезные советы по самостоятельной установке задвижных ворот! Вы найдете чертежи и схемы для сборки откатных ворот с размерами самых популярных типов. Даже если ваши размеры отличаются от предложенных в статье, вы все равно освоите алгоритм расчетов и сможете самостоятельно спроектировать ваши откатные ворота! В статье нет пустых слов, только суть дела! И, стоит сказать сразу: если вы не владеете навыками сварки, не стоит пытаться построить откатные ворота с нуля! Без необходимых умений это может стоить вам много сил, денег и времени! Тем, кто не имеет опыта сварщика, но хочет сэкономить, мы предлагаем отличные готовые комплекты, которые включают в себя все необходимое для сборки ворот, а также дополнительные подарки для наших клиентов!
- Сварочный аппарат подойдет бытовой трансформаторный, с током не ниже 130 А. Обратите внимание, чтобы он не перегревался во время работы. Хотя инверторные сварочные аппараты предпочтительнее, они стоят значительно дороже. Убедитесь, что аппарат комплектуется рукавами и маской для сварки.
- Электроды. Пачки универсальных электродов 3 мм вам должно быть достаточно для изготовления ворот с калиткой.
- Болгарка или отрезная машинка любого типа.
- Отрезные круги для небольшой болгарки (125 мм) — потребуется около 7 штук + 2-3 зачистных круга.
- Молоток.
- Строительный уровень.
- Шуруповерт с насадками для крепления профлиста (возможно, вам понадобится заклепочник).
- 200 саморезов (или заклепок).
- Комплект фурнитуры для откатных ворот.
- Профнастил, около 10 м².
- Труба 60×40 — 20 м.
- Труба 40×20 — 20 м.
- Труба 60×60 — 7 м.
- Швеллер 16–20 см, его длина должна равняться половине ширины проема (например, для проема 3,6 метра швеллер должен составлять 1,8 м).
- Арматура сечением 10–14 мм.
- Краска — 1 банка.
- Грунтовка — 1 банка.
- Растворитель — 1 банка.
- Герметик.
- Автомобильный противокоррозионный грунт — 1 баллончик.
Измерения проема для откатных ворот
В начале необходимо измерить ширину проема (B), где планируется установка откатных ворот. Далее для вычисления длины ворот (L) нужно добавить к ширине проема 50%. Это нужно для определения необходимого места для отката ворот вдоль забора.
Также следует измерить высоту проема (H) в смонтированном виде. Для вычисления зазора между фундаментом и нижней кромкой ворот (h), учитывайте использование регулировочных подставок и специфику производителей ворот. Без подставок просвет под воротами составит от 70 до 100 мм, с подставками — от 100 до 140 мм.
Создание проема
Проем чаще всего представляет собой два кирпичных столба, в которые необходимо установить закладные размером 60 на 60 мм, по три штуки в каждом столбе. На них затем будут монтироваться нащельники. Отличным решением станет установка трубообразных элементов из стали в столбах, к которым впоследствии можно будет приваривать закладные. Если же используются столбы из металлопрофиля, закладные вам не понадобятся, поскольку нащельники можно сварить непосредственно к стойкам.
Столбы должны соответствовать следующим требованиям:
- обеспечивать максимальную прочность конструкции;
- быть установлены вертикально и в соответствии с фундаментом, глубина которого должна превосходить уровень промерзания грунта в вашем регионе.
Заливка фундамента
Первым практическим этапом сооружения откатных ворот будет заливка фундамента под конструкцию. Внутри фундамента устанавливается специальная фурнитура, состоящая из роликов, которые позволяют воротам двигаться вдоль рельса. Ролики крепят на несущей балке в нижней части конструкции. Чтобы избежать нежелательных движений и смещения рельса, его следует надежно зафиксировать в бетоне, то есть залить бетонный фундамент. Наилучшим вариантом для этого станет ленточный фундамент.
Длина фундамента должна примерно соответствовать половине ширины проема планируемых ворот. Этот показатель варьируется от 40 до 50 см, следовательно, глубина траншеи для фундамента должна составлять от 1 до 1,5 м (в зависимости от типа местного грунта). Копку траншеи следует начинать от того столба, в сторону, куда будут откатываться ворота. Швеллер шириной от 10 до 16 мм будет идеальным вариантом для рельса, к которому вы приварите арматуру диаметром от 10 до 14 мм. Эта арматура образует армирующий каркас.
Далее необходимо выполнить следующие действия:
- Приварить к швеллеру армирующий каркас и установить его в траншею таким образом, чтобы верхняя часть его плоскости достигла точки окончательной отделки на вашем участке;
- Уложить асфальтовое или другое покрытие (плитку, брусчатку);
- Выровнять швеллер горизонтально;
- Проверить, прижат ли рельс к столбикам;
- Соорудить опалубку для выступающей над землей части фундамента;
- Залить траншею бетоном;
- Спустя 7 дней снять опалубку.
Еще через одну неделю можно начинать нагружать фундамент.
Необходимые инструменты и материалы для откатных ворот своими руками
Этот список предназначен для ворот размером 3×2 м в самом простом варианте изготовления. Размеры автоматических ворот аналогичны размерам неавтоматических. Поскольку мы рассматриваем самый простой метод, стоимость автоматики не будет учитываться. Также не приводим стоимость материалов, поскольку цены могут варьироваться.
Материалы
Для самостоятельного изготовления ворот вам понадобятся следующие строительные материалы:
- Труба квадратного или прямоугольного сечения для каркаса и створок ворот (нужны будут и трубы большего сечения для изготовления основ опорных столбов);
- Профнастил для обшивки;
- Швеллер шириной 100 мм (длина определяется шириной проема ворот, в данном случае — 3 м);
- 4 отрезка арматуры сечением 16 мм, длиной 1 м каждый;
- Цемент, песок, щебень для приготовления бетонного раствора;
- Фурнитура;
- Кирпичи для возведения опорных столбов.
Инструменты
Для выполнения монтажных работ вам понадобятся следующие инструменты:
- Сварочный аппарат;
- Болгарка;
- Молоток;
- Лом;
- Штыковые и совковые лопаты;
- Рулетка;
- Строительный уровень;
- Бетономешалка или емкость для замешивания раствора вручную.
Фурнитура для откатных ворот
Говоря в общем, фурнитура для откатных ворот — это те элементы, которые обеспечивают нормальную работу всей конструкции. К сожалению, большинство компонентов из этого списка не получится изготовить самостоятельно, и их придется приобретать. Однако некоторые вещи можно сделать и своими руками, к примеру, направляющие для откатных ворот. Итак, стандартный комплект включает следующие элементы:
- Верхние и нижние улавливатели (необходимы для корректного закрытия створа, чтобы он занимал правильное положение);
- Направляющая планка (обычно поставляется длиной 6 м);
- Резиновые торцевые заглушки для направляющей (предотвращают попадание грязи и снега внутрь направляющей);
- Накатной ролик (обеспечивает плавное закрывание створки);
- Верхние поддерживающие ролики;
- Роликовые каретки (в комплекте 2 шт.), по которым движется створка.
Ролики для откатных (раздвижных) ворот могут быть выполнены из металла или полимерных материалов. В условиях нашего климата целесообразнее устанавливать металлические, так как полимерные не выдерживают частых перепадов температур и имеют меньший срок службы.
При закупке материалов для изготовления створки обязательно учитывайте ее вес!
Этапы работ по сооружению откатных ворот
Следуйте нашей инструкции, чтобы ничего не упустить.
Шаг 1. Разработка чертежа
Первое, что нужно сделать при изготовлении раздвижных ворот — это подготовить чертеж. Это поможет понять, сколько материала вам потребуется, а также визуализировать результат. В интернете легко найти готовые чертежи, которые можно использовать в качестве основы, скорректировав их по своим размерам. Чертеж должен отражать не только план конструкции, но также положения ворот в открытом и закрытом виде. Также укажите все места соединений отдельных деталей.
Створка конструктивно состоит из двух частей: самого полотна (прямоугольной формы) и противовеса в форме треугольника. Противовес, как и полотно, изготавливается из труб, и обе части связываются между собой в одно целое.
Если вы планируете сделать откатные ворота с калиткой, этот элемент также нужно отразить в чертеже, чтобы обеспечить удобство открытия и закрытия.
Шаг 2. Подготовительные работы
Чтобы раздвижные ворота работали надежно и долго, нужно уделить особое внимание подготовке. На этом этапе необходимо сделать разметку на месте установки будущих ворот, убрать мусор, выровнять грунт для предотвращения перекосов конструкции. Кроме того, необходимо выкопать ямы под фундамент опорных столбов и траншею для основания ворот (оно будет выполнено из швеллера).
Шаг 3. Заливка фундамента под опорные столбы
Для фундамента следует замешать раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:2. Можно обойтись и без щебня. В фундамент встраиваются трубы, которые будут проходить внутри каждого столба. Их нужно устанавливать строго вертикально, для чего потребуется строительный уровень или отвес. После заливки необходимое время для упрочнения фундамента — минимум 7 дней.
Шаг 4. Сооружение столбов
Для кирпичной кладки применяется раствор из цемента и песка в соотношении 1:3 или 1:4. На этом этапе также следует использовать строительный уровень, чтобы и сам столб, и каждый отдельный кирпич были установлены ровно. Если строительство и монтаж откатных ворот происходят в зимний период, необходимо использовать специальный пластификатор в раствор.
Шаг 5. Монтаж основания
Как уже упоминалось, основание выполняется из швеллера шириной 100-200 мм и арматуры сечением 16 мм. Для начала нарезаем арматуру на равные куски и привариваем их к швеллеру так, чтобы он выглядел как стол на четырех ногах, причем ребра швеллера должны располагаться вниз.
Под основание нужно вырыть траншею глубиной до 150 см и шириной около 40 см. На дно закладывается дренажная подушка из щебня высотой 15-20 см. После этого швеллер устанавливается на своем месте, выравнивая его вровень с землей с использованием строительного уровня. В оставшееся пространство заливается бетонный раствор для создания фундамента.
Такое решение является необходимым, поскольку вес створки может достигать 400-500 кг. Фундамент должен застывать не менее 14 дней.
Шаг 6. Сборка створки
Этот этап потребует от вас навыков работы со сварочным аппаратом и болгаркой. Поскольку общие контуры створки уже обсуждались, достаточно будет только нарезать трубы на участки необходимой длины, исходя из размеров будущих откатных ворот. Затем вищество свариваются между собой и получится итоговый периметр створки.
Последовательность монтажа консольных ворот
Можно также осуществить монтаж консольных конструкций. Пошаговая инструкция прилагается к комплекту деталей, но есть дополнительные практические нюансы, которые необходимо учитывать.
Фундамент должен быть укреплен каркасом из прутка диаметром не менее 8 мм.
К закладным элементам приваривается швеллер, на который устанавливается тележка.
Каретки самонесущей конструкции должны быть установлены на железобетонном фундаменте, глубина закладки которого должна превышать уровень промерзания грунта. Не стоит экономить на глубине фундамента, так как в случае перекоса основание может выйти из строя (створка не будет попадать в улавливатель, а привод будет испытывать повышенные нагрузки и может сгореть). На наиболее пучинистых болотистых грунтах (например, глины с примесью ила) может быть целесообразным устроить уширение в нижней части фундамента. Альтернативой этому является подобие свайно-ростверковой конструкции, где на глубине промерзания располагаются только якоря, соединенные мелкозаглубленной рандбалкой на песчаной подушке (такие методы требуют меньшего расхода бетона и объема земляных работ). Соотношение песка и цемента для приготовления бетона — стандартное — 1/3 (если использовать цемент марки 400 и выше), заполнитель — щебень средней фракции (лучше 5-20 мм).
В фундамент нужно вмонтировать шпильки для крепления кареток. Регулировать положение полотна по горизонтали помогают шайбы и гайки, расположенные под каретками.
Монтаж автоматического привода для откатных ворот своими руками
Автоматический привод поможет быстро открывать въезд на ваш участок. Установить его самостоятельно достаточно рискованно, так как многие производители предоставляют гарантию на электродвигатель только при условии монтажа квалифицированным специалистом.
Комплект автоматики обычно включает в себя сам привод, пульт дистанционного управления и устройства безопасности (например, сигнальную лампу и фотоэлементы).
К визиту мастера нужно подготовить точку подключения, а предварительно лучше проложить подземный кабель (при этом глубина траншеи должна быть не менее 0,7 м). Оптимальным решением будет использовать бронированный медный кабель с сечением жил 2 мм². Это обеспечит достаточный ток для работы двигателя а также для систем безопасности и видеонаблюдения, которые потребляют минимальное количество электроэнергии. Можно также применять обычный трехжильный изолированный кабель, но в этом случае его следует поместить в защитный стальной гофрированный рукав.
