1. Процесс обработки дернины начинается с того, что штыковая лопата проникает в верхний слой почвы, который называется дернина. Этот слой необходимо удалить по периметру будущей посадочной ямы, при этом для деревьев минимальная глубина должна составлять не менее 1 метра, тогда как для крупных кустарников — около 60 см.
Как посадить дерево? Пошаговая инструкция
Ответ на вопрос о том, как и когда лучше всего высаживать дерево, не так прост, как может показаться на первый взгляд. Существует множество факторов, которые следует учитывать, включая породу дерева, которую вы хотите видеть на своем участке, а также климатические условия, в которых вы собираетесь выращивать саженец. Мы поможем вам определить подходящее время для посадки и расскажем, как выбрать оптимальный вариант.
На какие виды делятся деревья?
Хвойные: К ним относятся сосны, ели, пихты, лиственницы, кипарисы и секвои. Эти деревья также известны как вечнозеленые, поскольку сохраняют свою листву круглый год.
Лиственные: К этой группе относятся дубы, липы, ясени, вязы, ивы, черемухи, березы и многие другие. Сюда также входят цветущие и плодовые деревья.
Здоровье деревьев прямо зависит от типа почвы на вашем участке. Определите, какой тип почвы присутствует, чтобы правильно выбрать породу саженца.
Наиболее распространенные типы почвы:
- Подзолистые почвы формируются под хвойными лесами в Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинах.
- Дерново-подзолистые почвы встречаются в основном в тайге на территории Сибири.
- Мерзлотные тяжелые почвы располагаются восточнее Енисея, сменяя подзолистые.
- Серыe лесные почвы простираются от границ республики Беларусь на западе до Забайкалья на востоке.
- Каштановые почвы распространены на территории Кавказа, в Поволжье и в Средней Сибири.
- Черноземы занимают Поволжье, Северный Кавказ, Южный Урал и Западную Сибирь.
- Бу́ровые почвы встречаются в горах Крыма, Кавказа, предгорьях Алтая и Забайкалья и на юге Дальнего Востока.
Стоит ли использовать стимуляторы корнеобразования при посадке дерева
Для того чтобы дерево быстро и успешно прижилось на новом месте, важны не только скорость роста корней, но и их направление. Корни изначально находятся внутри земляного кома, и для нормального существования дерева они должны начать развиваться во все стороны, преодолевая границы «родного» кома и прорастая в окружающий грунт. Цель садовода — стимулировать их разрастание. Без стимуляторов корнеобразования, в условиях правильно подготовленной посадочной ямы, корни могут начинать свободно расти в разные стороны, что полезно для их роста.
Когда саженец обрабатывается стимулятором корнеобразования, например, Корневином, новые корни могут начать расти только внутри земляного кома, не выходя за его пределы. Хотя в этом случае увеличивается всасывающая поверхность, она ограничена самой комом. Таким образом, во время полива такое дерево способно очень быстро впитывать воду, но это может создать проблемы, когда оно испытывает недостаток влаги, так как корни не прорастают в окружающую почву. Ситуация также осложняется тем, что полив таких растений становится трудоемким, так как все корни сосредоточены в одном месте, возле ствола.
Из этого следует, что обрабатывать деревья стимуляторами корнеобразования во время посадки не стоит. Корневин и его аналоги лучше использовать только в процессе черенкования, чтобы у черенков быстрее появились корешки.
Какие удобрения нужны посаженному дереву
В течение первого года после посадки не рекомендуется вносить каких-либо минеральных удобрений, и вот почему:
- Когда удобрения вносятся в почву, происходит повышение концентрации солей, из-за чего корни начинают впитывать воду с трудом. В первые год-два после посадки корневая система дерева еще недостаточно развита, поэтому оно не способно впитывать необходимое количество влаги. Внесение удобрений только ухудшит эту ситуацию.
- Для того чтобы дерево успешно укоренилось, важно, чтобы активно развивалась его корневая система. Однако, если вносить азотные удобрения, это приведет к активному росту надземной части растения, в то время как корни будут развиваться гораздо медленнее.
- Кроме того, интенсивный рост надземной части растения может негативно сказаться на его иммунной системе, что в свою очередь уменьшает его стойкость к болезням и вредителям.
Минеральные удобрения начинают вносить только со второго-третьего года после посадки.
Выбор посадочных мест
Для начала нужно оценить условия, в которых растения будут расти:
- будут ли они на солнечном или затененном месте;
- переменно переувлажненные или постоянные сухие;
- с богатыми глинистыми или бедными песчаными почвами.
Эти факторы помогут определить ассортимент деревьев и кустарников, а также, установив размеры участков, произвести расчет необходимого количества посадочного материала.
Одной из наиболее распространенных ошибок является чрезмерно плотная посадка. Это происходит из-за незнания размеров, которых достигают растения в состоянии взрослого. Известный в Европе специалист доктор Д.Г. Хессайон рекомендует при проектировании посадочных мест учитывать следующие расчеты:
Для большинства деревьев (за исключением колонновидных) необходимо сложить высоту взрослых деревьев А и В, а затем разделить сумму на два. Это и будет оптимальное расстояние между центрами посадочных ям (рис. 1).
Для большинства кустарников нужно сложить высоту взрослого куста А и взрослого куста В, а затем разделить получившуюся сумму на три (рис. 2).
Ниже приведем несколько примеров для наиболее известных деревьев и кустарников (высота указана для условий умеренной зоны европейской части России и соотнесена с указанным в скобках возрастом растений) *
Деревья:
- ель колючая (типичная форма) – до 25 м (80 лет);
- дуб черешчатый – до 25 м (100 лет);
- клен платановидный (остролистный) – до 20 м (60 лет);
- клен татарский – до 9 м (20 лет);
- клен приречный (Гиннала) – до 6 м (15 лет);
- липа крупнолистная – до 25 м (80 лет);
- лиственница сибирская – до 25 м (80 лет);
- ива белая (серебристая) плакучая форма – до 20 м (80 лет);
- ива остролистная – до 8 м (20 лет);
- ива пятитычинковая – до 12 м (30 лет);
- ива ломкая форма шаровидная – до 10 м (30 лет).
Кустарники:
- лещина обыкновенная – до 3 м (10 лет);
- бересклет европейский – до 2,5 м (10 лет);
- облепиха – до 5 м (10 лет);
- бирючина – до 3 м (8 лет);
- чубушник – до 3 м (10 лет);
- лапчатка (курильский чай) – 0,4–0,9 м (5 лет);
- рододендрон – 2 м (5 лет);
- спирея японская – 0,6 м (5 лет);
- спирея Бумольда – 0,15–1,5 м (5 лет).
Широкий диапазон высот мелких кустарников определяется наличием у каждого вида множества декоративных форм и специально выведенных сортов.
Можно установить высоту деревьев в любом интересующем вас возрасте, например, в 10, 20 или 40 лет, используя региональные таблицы роста, которые применяются в лесоустройстве.
Подготовка посадочных ям
Размеры посадочных ям должны соответствовать особенностям корневых систем растений. Тем не менее, даже у таких деревьев, как дуб черешчатый и сосна обыкновенная, скелетные корни которых способны углубляться в почву на глубину до 5–6 метров, основная масса (до 90%) мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом слое. Следовательно, даже при посадке крупных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 метра, чаще она составляет 60–80 сантиметров.
Гораздо важнее для роста деревьев иметь возможность развивать боковые корни, которые, постоянно разветвляясь, осваивают более верхние, питательные и хорошо аэрируемые слои почвы. Эти слои содержат огромное количество почвенных бактерий (до 5 миллионов в 1 см³) и грибов, без жизнедеятельности которых корни растений не могли бы существовать. Ширина посадочной ямы должна быть максимальной в разумных пределах.
Под отдельно стоящие деревья и кустарники, а также при групповой посадке, необходимо выкапывать отдельные ямы для каждого растения, а для создания живых изгородей и бордюров готовить траншеи.
Как сохранить саженцы до посадки
Садоводы зачастую приобретают саженцы за долго до их посадки, что порождает вопрос о том, как сохранить купленные саженцы до момента их высадки в грунт. На самом деле, в этом нет ничего сложного.
Чтобы предотвратить высыхание корней, оберните их влажной тканью, а затем поместите саженцы в темное и прохладное место. Будьте внимательны и следите за тем, чтобы корни саженца не высыхали!
При транспортировке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягким материалом. Лучше всего перевозить саженцы в салоне автомобиля или в прицепе, накрытом плотным брезентом, чтобы обеспечить защиту.
Чтобы саженцы успешно укоренились и росли, их требуется заранее подготовить к посадке. Для этого обрежьте корешки до здоровой ткани, а также удалите все тонкие и высохшие корешки.
За 2-3 часа до посадки обильно напойте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду открытое корневище. Эта процедура способствует увлажнению корней и улучшает приживаемость.
Растения из контейнеров высаживают вместе с материнским земляным комом. Для некоторых видов кустарников и деревьев может понадобиться значительная специальная обрезка побегов перед посадкой.
Сроки посадки саженцев
Когда лучше всего высаживать молодые саженцы? В литературе нередко встречаются рекомендации по посадке в осенний период. Однако важно помнить, что данное правило подходит лишь для южных регионов.
В северных районах, как правило, посадка происходит весной. Даже в этом случае многим удается сохранить растения теплолюбивых культур и успешно перенести их в грунт с открытой корневой системой. Однако такая посадка требует особого подхода — её следует проводить как можно раньше, чтобы к началу вегетационного периода дерево уже находилось в почве.
Когда именно следует сажать саженцы плодовых деревьев весной, если они уже имеют листву? Ожидать не стоит, такие растения необходимо высаживать:
- сразу, как только установится стабильное тепло и не будет вероятности обморожения побегов и корней, особенно в ночное время;
- в пасмурные дни, чтобы минимизировать риск солнечных ожогов для листьев и почек, которые ещё не привыкли к прямым солнечным лучам.
Точные сроки посадки плодовых деревьев в весенний период зависят от климатических и погодных условий региона, а также от особенностей состава почвы и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, земля плохо просыхает, что задерживает высадку саженцев.
Как правильно посадить яблоню весной и осенью
Как посадить яблоню осенью
- В заранее подготовленной посадочной яме выройте небольшую лунку, добавьте туда немного чернозема и затем поместите саженец.
- Расправьте корни вниз и засыпьте их так, чтобы корневая шейка находилась на 5 см выше уровня земли. Если корневая шейка будет слишком низко или высоко, это негативно отразится на состоянии саженца. Слишком глубокая посадка препятствует нормальному росту дерева и может привести к образованию трещин на стволе или отмиранию корней.
- Не нужно сильно уплотнять почву ногами: достаточно аккуратно прижимать её руками или лопатой.
- Привяжите дерево к заранее установленному колышку, а затем обильно полейте почву тремя-четырьмя ведрами воды.
- После впитывания воды добавьте еще почвы, следите за тем, чтобы корневая шейка была на одном уровне с почвой или чуть выше.
- Когда вода полностью впитается, для предотвращения испарения можно добавить немного перегноя или торфяной крошки в лунку.
- Перед наступлением постоянных холодов укутайте посаженные яблони лапником или плотной бумагой. Такой способ защитит будущие деревья от переохлаждения, солнечного света в начале весны и от животных.
Как посадить яблоню весной
- Для весенней посадки яблони яму можно сделать меньше: диаметром 60-70 сантиметров и глубиной 70-80 сантиметров, в зависимости от типа почвы.
- Корневую систему саженцев предварительно увлажните, оставив растение в глубокой емкости с водой на сутки. Это защитит корни от пересыхания.
- После этого высадите дерево по тому же принципу, что и осенью. Главное отличие заключается в том, что почву необходимо поливать более abundantly: до тех пор, пока она перестанет впитывать воду.
Как ухаживать за яблоней
Выращивание яблони после посадки включает несколько основных этапов: обрезку, полив, опрыскивание и подкормку.
Обрезка
На протяжении первых пяти лет яблони необходимо обрезать для формирования кроны. Эта процедура помогает сформировать правильно расположенные ярусы ветвей, с которых будет удобно собирать урожай.
Если дерево сажали весной, то в первый раз его обрезают сразу после посадки; если осенью — то в ближайшую весну.
Во время первой процедуры обрежьте верх саженца так, чтобы его высота не превышала одного метра. Это позволит нижним боковым ветвям оставаться на достаточном расстоянии от земли. Важно срезать верхушку над почкой, чтобы не оставалось пенька.
На следующий год молодую яблоню можно обрезать, укоротив боковые ветви, чтобы сформировать аккуратную крону. Оставьте на ветвях не менее трех почек. Следите за тем, чтобы из верхней почки росла только одна ветка, так как она будет формировать ствол. Если яблоня начнет разветвляться на макушке, уберите лишние побеги.
Еще через год можно начинать формировать ярусы ветвей, соблюдая расстояние между ними от 40 до 60 сантиметров. При этом каждый ярус должен содержать от двух до пяти крупных ветвей.
На четвертый год укоротите побеги на одну треть. При необходимости оттяните ветви вниз, чтобы сформировать более правильный скелет дерева.
С четвертого-пятого года жизни яблоня считается сформированной, и цель обрезки меняется: она теперь используется для удаления сухих, больных и неправильно растущих ветвей.
Полив
Новые саженцы необходимо поливать правильно. В случае недостатка осадков растению требуется увлажнение каждую неделю, особенно в первые два года после посадки.
Если нет возможности часто поливать, можно использовать мульчу. Это покрытие защищает почву от пересыхания и сорняков. Мульчу из листьев, хвои или коры укладывают вокруг ствола, при этом не задевая его, и высота такой подстилки должна составлять около 5-7 см, а радиус — до полуметра.
Опрыскивание
От болезней
Яблони подвержены заражению грибковыми заболеваниями, такими как парша, ржавчина, цитоспороз, черный рак, бурая пятнистость, мучнистая роса и плодовая гниль. Профилактика поможет предотвратить их появление.
От мучнистой росы и бурой пятнистости растение опрыскивают трехпроцентным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди. От парши используют слабый раствор марганцовки, от плодовой гнили — препараты, содержащие медь.
Для борьбы с так называемой ржавчиной применяют фунгициды, а от цитоспороза на ранних стадиях помогут побелки ствола. На более поздних стадиях заражения спасти яблоню, к сожалению, будет невозможно. Черные точки, указывающие на наличие черного рака, можно аккуратно срезать ножом, а пораженные участки обработать раствором железного купороса и садовым варом.
От вредителей
Вред яблони могут приносить и насекомые. Для борьбы с яблоневой тлей применяется раствор древесной золы. С гусеницей-боярышницей, медяницей и цветоедом борются с помощью опрыскивания инсектицидами.
Кроме того, грызуны могут повредить дерево; для защиты ствола используют специальные укрывные материалы, которые предотвратят повреждение дерева.
