Заделка штроб для проводки. Чем заделать штробы в газобетоне.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона я протестировал несколько различных изделий на предмет потери тепла. Выяснилась следующая статистика:

Заделка штроб для проводки

При ремонте и монтаже скрытых воздуховодов устанавливаются канавки. Эти канавки позволяют спрятать трубы в стене. Однако после установки канавки необходимо заделать раствором для проведения дальнейших ремонтных работ. Далее мы рассмотрим, как выполнить эту работу, какие инструменты и материалы необходимы и какие тонкости нужно учесть.

Порядок выполнения работ

При оштукатуривании стен после штукатурки следует соблюдать определенную последовательность. От выполнения всех этапов зависит результат. Ниже приведен перечень этапов, характерных для этой техники:

1. Тщательная очистка желобов от грязи и пыли.
2. Грунтовка при помощи кисточки.
3. Проверка правильности укладки кабеля внутри.
4. Закрепление кабеля, в случае, если он выступает от стены.
5. Теперь можно замазать стену после штробления выбранной смесью.
6. После обработки стена шпаклюется.

Только по этому списку можно сказать, что работа занимает несколько часов. Сам процесс прост и не требует профессионального вмешательства. После теоретической информации мы можем перейти к практической.

Инструменты и материалы для работ

Первое, что нужно знать, — это арсенал необходимых инструментов. Для создания соединения для электропроводки потребуются:

• маленький и большой шпатели;
• грунтовка глубокого проникновения;
• малярная кисть для грунтования;
• раствор для заделки штроб.

Сразу возникает вопрос: чем заделать швы для проводки? Для этой цели достаточно и шпаклевки, и цементного раствора. Особой разницы нет. Есть только некоторые тонкости. Если вы работаете с цементным раствором, то в него нужно добавить клей ПВА. Тогда затирка быстрее высыхает, становится более липкой и с ней легче работать. Что касается шпаклевки, то она не обязательно должна быть завершающим слоем, так как рекомендуемый слой может составлять 2-3 мм. Грунтовка на основе гипса поможет заполнить щели в бетонной стене. Толщина слоя может составлять от 7 до 8 см. Это как раз подходит для полости.

Но будьте осторожны. При наличии необходимых инструментов и материалов даже непрофессионал может справиться с затиркой быстро и легко.

Когда все подготовлено, можно приступать к теоретической части работы.

Можно ли самому сделать штробу в газобетоне

Заделывать швы в легком бетоне гораздо проще, чем в любом другом строительном материале. Он имеет пористую структуру, которая делает его достаточно мягким, а это значит, что работу можно выполнить своими руками, даже не имея под рукой профессионального инструмента. Единственное, на что нужно обратить внимание, — это правила и требования безопасности при проведении работ.

• Работа должна проводиться только исправным электроинструментом.
• Перед использованием инструмента, необходимо убедиться в отсутствии в стенах подключенных электрических линий.
• Производя работы на высоте, во избежание падения необходимо обеспечить себе устойчивую опору.
• При штроблении газобетона в воздух поднимается много пыли, поэтому работа должна выполняться в защитной одежде.

Какая максимальная глубина штробы по СНиП

Документом, регламентирующим правила монтажа скрытых электрических сетей, является СП 76.13330.2011, в котором содержится все необходимое для создания безопасной системы электроснабжения в вашем доме. В нем сказано следующее о проводке в стенах:

Максимальная глубина отверстий в легком бетоне по СНиП не должна превышать 25 мм. Ширина зависит от количества кабелей в стене.

Групповую прокладку кабелей предпочтительно выполнять по полу и потолку, при этом до розеток и выключателей должны идти только отдельные жилы. Таким образом, сохраняется прочность блоков.

Канавки в легком бетоне должны идти по прямой линии — вертикально или горизонтально, диагональная укладка категорически запрещена. Если вы отступите от этого правила, вы, несомненно, сэкономите несколько кабелей и их изоляцию, но через некоторое время, когда вы уже не помните, по какой линии идут кабели, а в стену нужно вбить гвоздь, существует большая опасность, что кабели будут пробиты. Последствия могут быть очень неприятными. И если вы сами можете знать о кабелях, то жильцы, которые въедут в дом позже, не будут знать.

При прокладке кабелей через стены допускается только поворот на 90 градусов, и он должен быть непосредственно над электрической точкой.

Разновидности инструментов для штробления, и как их правильно использовать

Прежде чем заделывать стык в пористом бетоне, следует подумать о подходящем инструменте для этой работы. Пористый бетон имеет плотность в 4-5 раз ниже, чем обычный бетон. Благодаря этому свойству стяжка может быть выполнена с высокой эффективностью даже с помощью ручного инструмента — и его даже активно используют профессиональные бригады.

Штроборез ручной

Основными преимуществами ручных фрез перед электромеханическими являются низкая стоимость, надежность, малый вес, отсутствие необходимости в техническом обслуживании, удобство в эксплуатации, энергонезависимость, тишина во время работы и низкое пылеобразование. Существует два типа ручных дырорезов:

1. Модели для горизонтальных поверхностей – имеют укороченную изогнутую ручку. Применяются под штробление газобетона под арматуру – такие штробы необходимо делать каждые 3 ряда, производя кладку из газобетонных блоков.
2. Для вертикальных поверхностей – используются под нарезание штроб для электропроводки. Ручка такого инструмента более длинная и прямая.

Технически оба инструмента могут использоваться для двух указанных целей — вопрос лишь в удобстве захвата. В профессиональных мастерских всегда есть в наличии оба варианта.

Рассмотрим подробнее конструкцию такого шарнирного дырокола — это будет полезно тем, кто решит изготовить такой инструмент самостоятельно.

• Основная ручка – центральная часть инструмента, за которую мастер берется ведущей рукой.
• Вспомогательная ручка – приварена надежно к основной, для хвата второй рукой. Имеет прямую, т-образную или треугольную форму.
• Режущая кромка – фактически, это скругленная на краю скоба, и просто срезанный под острым углом кусок металлической трубы.

При работе с таким инструментом необходимо использовать профильные шаблоны, так как черчение мало помогает. Канавки должны быть прямыми, что необходимо как для проводки, так и для арматуры.

Недостатки ручной дрели следующие:

• Сниженная производительность по сравнению со специальным электроинструментом;
• Невозможность точного контроля глубины штробы;
• Подходит только для ячеистых бетонов;
• Требует больших физических сил для выполнения работы.

При желании вы можете самостоятельно изготовить этот тип нарезчика швов. Вам понадобится кусок металлической трубы диаметром 20 мм, кусок металлической пластины и сварочный аппарат. Из ro hr изготавливается ручка — один конец загибается вверх под углом 90 градусов, а ко второму концу приваривается вспомогательная ручка. Из металлического листа отрезается полоса шириной 20-30 мм, загибается вокруг трубы и приваривается к рукоятке с нижней стороны рабочего конца.

Молоток и зубило

Какие еще ручные инструменты можно использовать для бурения гидрантов в газобетоне? Самый простой вариант — молоток и зубило. Обычно их используют для штукатурных работ, но поскольку газобетон не плотный, они подходят и здесь.

Как сделать штробу в газобетоне под проводку своими руками

Просверлить отверстие в газобетоне для проводки сложнее, так как эта работа требует строгого соблюдения правил монтажа и составления плана. Разделим работу на несколько этапов. Планирование электропроводки

Прежде чем взять инструменты, необходимо составить план электропроводки в доме. Все, что вам понадобится, — это лист бумаги, карандаш и линейка. На этом чертеже вам нужно будет отметить все места расположения розеток, выключателей, настенных креплений и распределительных коробок. Тщательно продумайте, где вам нужны розетки. Обязательно установите отдельные розетки, если вы хотите повесить оборудование на стены, чтобы в комнате не было беспорядочных проводов.

Следующий важный момент — тип розетки. Всего их существует три:

• Последовательный (шлейфом) – подразумевает запитывание одной или нескольких ведомых розеток от основной, соединенной силовым кабелем с распределительной коробкой. Так часто подключают розетки в соседних комнатах, пробивая стены насквозь. Это позволяет неплохо сэкономить провода и гофру, однако при выходе из строя основного кабеля перестают функционировать все электроточки разом. Плюс к этому, при запитывании большого количества электроприборов увеличивается нагрузка на проводку.
• Параллельный – тут каждая розетка имеет собственный кабель, выведенный в распределительную коробку. Система в работе более надежная, однако требует бо́льших затрат на реализацию, нужно штробить намного больше.
• Смешанный – представляет собой симбиоз двух предыдущих методов. Во все важные места осуществляется прокладка отдельного кабеля, а второстепенные розетки запитываются как ведомые.

Некоторые электроприборы нуждаются не только в собственной розетке, но и в собственном предохранителе УЗО (расположенном в распределительном щитке). К ним относятся нагревательные приборы, такие как электроплиты и бойлеры. Обязательно отметьте на плане точки их подключения, поскольку они особенно важны.

При составлении плана также выберите тип проводки — их тоже три:

• Стеновая – распределительные коробки врезаются в стены, и по ним же до точек электропотребления прорезается горизонтальная штроба. Этот метод можно назвать классическим – применяется он с успехом и сегодня.
• Потолочная – распределительные коробки монтируются прямо на потолке. Там же и прокладывается основная часть кабелей. При таком подходе на стенах будет необходимо нарезать только вертикальные штробы. Коммуникации прикрываются подвесным потолком любого типа. Недостаток этой схемы в том, что после завершения ремонта пропадает доступ к распределительной коробке.
• Напольная – в этой схеме распределительные коробки не используются, так как вся проводка должна быть герметичной. В доме устанавливается электрический щиток, от него вниз опускается множество кабелей, которые затем расходятся по всем комнатам и заливаются бетонной стяжкой. В нужных местах провода по вертикальным штробам проходят до розеток, выключателей и потолка, где уже могут стоять распределительные коробки для последовательного подключения большого количества светильников. Недостаток такого метода в высоком расходе материалов, однако он является самым надежным, так как отсутствуют промежуточные соединения проводов.

Почему в доме холодно?

Однажды, работая над деревянным домом, я наткнулся на очередной шедевр строительства, похожий на тот, что описан в этой истории:

Все началось, как обычно, не с того. Мы приехали, чтобы провести калибровку и заодно выяснить, почему пол в доме неровный. Когда мы провели измерения, оказалось, что пол неровный на 8 см в комнате 7*7 м и на 13 см во всем доме. В доме было очень холодно, -1 градус по Цельсию, работали конвекторы, масляный обогреватель и трехкиловаттный вентилятор. Под облицовкой и под полом, особенно на стенах, были капли. Чтобы понять, почему, нужно было их вскрыть. На стенах были щели, каменная вата лежала неровно, ветрозащита не доходила до стен, а пароизоляция вообще отсутствовала как класс. Этого достаточно, чтобы иметь общее представление о качестве изоляции. Но, как всегда, реальность превосходит ожидания. Продолжим au

На этой фотографии щель между балкой и стеной заполнена остатками изоляции вместо минеральной ваты.

После демонтажа пола мы осмотрели пространство под крышей:

Мы увидели следующую картину: В балки, врезанные в верхние стропила, были прибиты рейки. Над обшивкой, по-видимому, была ветрозащита, а над листами металлочерепицы, антисептиком и металлочерепицей. Обрешетку пока не открывали, но по внешнему виду можно предположить, что никакой изоляции там нет.

Как вы думаете, может ли быть тепло в таком доме?

Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.

Необходимо было проверить дом на предмет утечек тепла. Я арендовал тепловизор Bosch GTS 400/тепловизор.

Могу поделиться своими впечатлениями о тепловых следах.

Прибор предназначен для строителей: Резиновый корпус, прочный кейс с толстым мягким материалом для защиты содержимого от ударов при транспортировке и случайных повреждений. ИК разрешение 160*120, экран 3,5″. Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, на ходу не вызывает затруднений. В работе не тормозит, ждать реакции на изменение слежения не нужно, что очень устраивает (ненавижу медленные приборы). При обнаружении проблемных мест одновременно можно сделать фотокоррекцию, таким образом одновременно сделать фиксацию в двух спектрах — видимом и инфракрасном, что довольно удобно при анализе результатов. Прибор очень удобен для тепловизионного обследования зданий. По окончании обследования результаты можно загрузить на компьютер в формате jpeg по кабелю, что также очень удобно.

Минусы: Недостаточная фронтальная подсветка, в темных местах приходится использовать дополнительный фонарик, ручной фокус, высокая цена, но я понимаю, что она привязана к сертификации в Росстандарте (если цель экзамена — экспертиза, то без сертификации этого устройства не обойтись). Иногда не хватает разрешения. Я подумывал о покупке такого устройства, но пока сомневаюсь. Все-таки стоит рассматривать разрешение 320*240.

Но, несмотря на недостатки, устройство довольно полезное. Он позволяет быстро, надежно и четко определить проблемные участки и понять масштаб проблемы.

Бытует мнение, что писать об ошибках строителей — это негатив и что позитива должно быть больше.

Но как можно обойтись без негатива? Все должно быть сбалансировано, потому что все выглядит сопоставимо. Если не говорить об ошибках и не работать над ошибками, желательно над ошибками других, то рано или поздно придется работать над своими. А если вы вынесете их на всеобщее обозрение, то велика вероятность, что их станет меньше. По крайней мере, те, о которых я упомянул, точно исчезнут.

После того как потолок разобран, приступаем к реконструкции и изоляции.

Подготавливаем места, где будут располагаться балки, используя уайт-спирит, разбавленный резинобитумной шпаклевкой, и кровельный гидроизоляционный валик в качестве основы для балок.

Вдоль стен, под балками и поперек стен укладывается сетка, чтобы предотвратить проникновение мышей и других паразитов в дом. При монтаже все перекрытие первого этажа связывается сеткой.

Как балки, так и брусья и доски предварительно обрабатываются огнезащитной биосеткой. (Древесина ранее не обрабатывалась).

После подготовки балки укладываются на фундамент и в процессе выравниваются.

После выравнивания балок сверху прибиваются опорные балки. Сверху укладывается и закрепляется сам пол.

В середине гостиной оставляется пространство для заливки плиты пола под камин.

Затем крепится воздушный барьер. Края крепятся к нижнему краю с помощью струбцин; стык перекрывается на 10-15 см и проклеивается. В соответствующих местах предварительно монтируются рукава для укладки кабеля.

Затем мы думаем о том, как прикрепить теплоизоляцию.

После крепления теплоизоляции и пароизоляции прикрепляем шпунт.

Электропроводка прокладывается по плите перекрытия. Между деревом и кабелем должна быть установлена огнеупорная полоса гипсокартона шириной не менее 100 мм для прокладки одного кабеля. Для прокладки кабеля через деревянную конструкцию следует использовать стальную трубную муфту с толщиной стенки не менее 3 мм. Выступ гильзы над краем конструкции должен составлять не менее 10 мм.

Чем лучше заделать: лучшие материалы

Выбор материала для заполнения канавки после прокладки провода или кабеля — дело личного вкуса. Например, строители используют смесь песка и цемента (в соотношении 3:1) для утяжеления раствора. Однако эта смесь довольно податлива. Преподаватели рекомендуют алебастр, смешанный с клеем ПВА — смесь становится пластичной, повышает клейкость и медленно твердеет.

Самый дешевый и распространенный материал — смесь цемента и песка, самый тяжелый и прочный раствор. Плотность раствора можно регулировать. Производители часто используют гипсовый раствор. Важно знать, что штукатурка требует «быстрых рук». Для затвердевания материала требуется не более пяти минут. Гипсовый раствор уплотняется для создания прочности.

Нет смысла использовать уже затвердевшую штукатурку, так как она уже не будет прочно держаться на поверхности шва. Для придания аккуратного внешнего вида используйте гипсовую шпатлевку, преимущество которой в том, что ее не нужно смешивать в определенном соотношении; достаточно развести порошок водой.

Для заполнения стенных отверстий необходим прочный и влагостойкий материал. Выбор раствора остается за мастером, при этом учитывается стоимость, собственный опыт и удобство использования. Самое главное — быть внимательным и ответственным при подрезке стен.

Всю эту работу можно выполнить самостоятельно, но, как мы уже говорили, лучше, если это сделают квалифицированные электрики, знающие все правила монтажных работ, а также технику безопасности.

Как заделать штробы в стене с электропроводкой

Чтобы узнать, как лучше заделать водостоки после монтажа проводки, необходимо ознакомиться с особенностями работы со стенами из различных материалов. Для заполнения швов вам понадобятся распылитель, емкость для раствора, шпатель, кисть и шпатель.

Бетон

Прежде чем приступить к заделке, смочите отверстие и область вокруг него большим количеством чистой воды и используйте следующие инструменты:

• кусочек поролона или губка;
• пульверизатор;
• широкая кисть с синтетической ворсой.

Траншеи предварительно грунтуются, а затем покрываются раствором. Он наносится шпателем широкими крестообразными мазками. После застывания излишки материала удаляются железным шпателем. Движения должны быть мягкими и равномерными. Как только поверхность полностью высохнет, наносится шпаклевка.

Кирпич

При проведении работ на кирпичных стенах образуется большое количество пыли. Перед заглаживанием следует удалить пыль и обработать рабочую поверхность чистой водой.

Швы рекомендуется заполнять алебастром или штукатурным раствором. Для глубоких борозд можно использовать небольшие кусочки камня, смоченные в растворе. Затем оставшиеся швы аккуратно заполняются раствором с помощью кельмы.

Монолитная стена

Работа в этом случае аналогична работе при возведении бетонной стены из легкого бетона. Полость заполняется густым наполнителем. Заполните полость раствором как можно плотнее.

При необходимости наносите раствор в несколько приемов. После полного высыхания загладьте поверхность гладилкой.