Какой уклон должен быть в душе на полу из плитки к трапу. Какой должен быть уклон в душевой

В этой статье мы рассмотрим конструкцию душевого поддона под кафельным полом. Иногда эту идею называют по-другому: «конструкция душевого поддона».

Уклон к трапу в душе

При установке душа важно учесть все важные моменты — правильное размещение всех деталей, перегородок, их прочное крепление, установку ванны без уклона, размещение сантехники и других элементов. Но не стоит забывать и об уклоне пола в душевой кабине. От этого показателя зависит комфортное использование кабины, полноценный слив воды, если не сделать правильно, то жидкость будет застаиваться, приведет к сырости и плесени.

На протяжении всей этой темы я буду акцентировать внимание на диаметре сливных труб. Здесь все просто. Если у вас душ со смесителем и/или сквозной, то диаметр сливных труб необходим d=50мм. Если же душ крайний к набору приборов и/или в нем только душ, то достаточно труб d=40мм.

Мы определили уклон слива для душа. Но это еще не все. Необходимо ли иметь уклон пола в самом душевом поддоне?

Согласно СНиП 2.04.01-85, в пункте 16.9 читаем, что уклон пола в душевой должен быть 0,01-0,02 в направлении поддона или слива. Это означает, что если ширина душевой кабины составляет 1 метр, а слив расположен под углом к поддону, то уклон пола должен составлять 1-2 см. Теоретически это правильно. На практике: если вы не хотите, чтобы вода собиралась на дне душевого канала, пол в душевой должен иметь уклон не менее 1 см.

Чтобы лучше понять технику уклона пола душевой кабины, давайте посмотрим на «помощников» западных компаний.

Как видите, это пластиковые маячки с клиновидным профилем, которые предписывают уровень готовой стяжки в душевой под углом к сливу (ванне).

Мы обходимся без таких приспособлений и делаем наклонные растворные маяки из деревянных реек (фото 2) или простые штукатурные маяки (фото 1).

Что предпринять, когда возникла необходимость в заломе поверхности?

Мы уже разобрались, как укладывать плитку в ванной или душевой кабине с уклоном под слив. Но представьте себе ситуацию, когда по независящим от вас причинам вам придется «согнуть» одну из укладываемых плиток.

Статья по теме: Пропитка для дерева для наружных работ: какая лучше. Пропитка для дерева для наружных работ какая лучше.

Если нет возможности предотвратить «загибание» одного из углов, это не страшно. К сожалению, общий эстетический вид значительно пострадает. Решение — разрезать плиточный материал (нужное количество элементов) по диагонали. Разрез делается аккуратно, срез шлифуется точильным камнем, а фаска снимается.

При диагональном разрезе «съедается» небольшая часть поверхности плитки, и при укладке плитки становится ясно, что элемент немного меньше, чем соответствующие цельные элементы. Чтобы избежать этого, простое решение — подготовить соответствующие вставки из двух разных элементов и выпилить каждую половину немного больше, чем это необходимо на самом деле. К сожалению, такое решение увеличивает расход плиточного материала, но эстетика уложенного пола сохраняется.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется перед укладкой плитки с уклоном в сторону коридора все тщательно проверить и рассчитать, чтобы не пришлось резать элементы под углом.

На этом, в принципе, рекомендации по укладке керамогранита на наклонную поверхность заканчиваются. Эта работа не так проста, большинство тонкостей вам придется изучить при самостоятельной укладке плитки.

В наших советах мы ничего не сказали о гидроизоляционном слое — в большинстве случаев его необходимо устраивать

Кстати, тот же принцип действует и в отношении уклона, создаваемого при укладке брусчатки на дренажные каналы.

Уклон пола к трапу в душе: нормы на 1 метр

Традиционный душ с ванной в квартирах и дачах заменен на модель с лесенкой. В такой кабинке высота бортика составляет не более 1-3 см, а вода стекает на пол в отверстие или незаметный канал. Чтобы жидкость не скапливалась и не стекала по стенкам душевой, нужно правильно рассчитать и сделать уклон пола.

Уровень пола в душевой должен быть таким, чтобы вода не скапливалась, как в поддоне, а сразу стекала в слив. Однако также важно, чтобы сливная труба под душем имела уклон. Объем сливаемой воды здесь больше, поэтому диаметр трубы должен быть больше, чем обычно, и уклон также должен быть больше стандартного.

Согласно стандартам СНиП для душа со смесителем уклон пола к сливу душа должен составлять не менее 3 см на погонный метр. Для ванны минимальный уклон составляет 2 см на погонный метр. Однако уклон все равно должен быть заметным. Чтобы установить слив в ванной таким образом, необходимо либо врезать его в стояк глубже, чем все остальные, либо поднять пол в ванной. Обойтись подмостками для душа невозможно.

Минимальный уклон для облицованного плиткой душевого поддона составляет 1 см, если ширина душевой зоны равна 1 метру. Если она шире и есть две точки водоразбора, уклон должен быть увеличен.

Как сделать уклон в душе к трапу

Уклон душевого поддона выкладывается плиткой до слива в полу. Это включает в себя не только укладку плитки. Душевой слив представляет собой конструкцию с душевым каналом или отверстием, сифоном и рамой. При заливке пола вся конструкция должна находиться под полом, включая сливной канал. Соответственно, сначала устанавливается рама с сифоном и сливом, подключаются подводки, а затем бетонируется поверхность пола.

Уровень пола в ванной комнате считается «нулевым». Уклон душевой платформы должен быть ниже уровня пола.

Существует несколько вариантов укладки плитки и установки плинтусов для решения этой проблемы. Выбор зависит от типа дренажа.

Как создать уклон в душе к сливу, если используется точечный слив. Идея заключается в том, чтобы вода стекала к круглому отверстию в центре душевой кабины. Сам пол должен иметь уклон от каждого угла помещения к центру. Для достижения этого результата необходимо рассчитать угол наклона к центру и уложить каждую секцию отдельно.

Поскольку душевая комната небольшая, работа не займет много времени. Однако уклон должен быть тщательно рассчитан. Площадь дренажа небольшая, и вода будет застаиваться, если уклон недостаточен.

Желобчатый дренаж более эстетичен. Такой дренаж имеет ту же длину, что и душевой поддон, и обычно окружен дренажной решеткой. Несмотря на узкую ширину, он имеет большую площадь поверхности. Рифленый слив устанавливается по краю поверхности пола, очень редко — посередине. В первом случае вся поверхность наклоняется под углом к сливу. Это гораздо проще и быстрее сделать. Во втором случае каждый участок направляется в сторону щели. Работа все равно проще, чем при точечном сливе, так как нужно наклонить под углом только 2 площадки.

Желобчатый напольный дренаж может быть установлен на стене. В этом случае пол располагается под углом к каналу на стене. Этот вариант можно приобрести у

Самый современный вариант — это закрытая рампа с выемками по краю пространства. Открытая щель кажется узкой или совсем незаметной, но она располагается по периметру и пропускает большое количество воды. В этом случае душевая зона кажется приподнятой. В уклоне нет необходимости, так как жидкость в любом случае стекает с настила.

Как укладывать плитку и её разуклонка

Уклон пола к сливу рассчитывается до заполнения душевой зоны и установки слива. На расчет влияет как тип слива, так и размер и форма плитки. Если заполнить зону под щелевым сливом относительно просто, то укладка плитки по направлению к сливу в центре требует навыка.

Статья по теме: Шпаклевка на фанеру. Чем заделать швы между фанерой на полу.

Задача расчета — определить местоположение перерывов. При нарезке плитки по размеру следует помнить, что 4 секции следует укладывать от углов прямоугольного или квадратного участка с острым углом.

Если пол душевой облицован мозаичной плиткой, можно обойтись без разреза. Перерывы здесь можно оформить по своему усмотрению.

Порядок действий:

Если душевая зона квадратная и квадратный слив расположен точно посередине, то не нужно учитывать перерывы и не нужно резать плитку.

Нормы предусматривают нормальный слив воды — это необходимый уклон сливных труб. В разделе 18.2 СНиП (Строительные нормы и правила) содержится формула для расчетов, необходимых при монтаже водосточной системы. Однако есть несколько моментов, которые необходимо учитывать:

Для нерасчетных канализационных труб с показателем диаметра от 4 до 5 см требуется делать в 0,03 см;
Если прибор от стояка находится на расстоянии не дальше 1,5 метров, то должен быть не больше 0,15 мм.

При прокладке труб необходимо учитывать эти условия. Эксперты советуют поднять их на 3 см.

Какой должен быть уклон пола

3. пункт 16.9 строительных правил гласит, что уклон по отношению к желобу или дренажу почвы должен составлять от 0,01 до 0,02. При ширине желоба 1 м и наклонном дренаже пол должен иметь уклон 1-2 см.

Однако на практике уклон может быть и другим, но главное, что он не должен быть меньше 1 см. При этом необходимо учитывать различные критерии — ширину и высоту ванны, расположение слива, неровности. Но даже 1 см достаточно, чтобы предотвратить скопление и стекание воды.

Важно знать, насколько высоким должен быть уклон пола в душе, поскольку от этого зависит правильное функционирование систем слива и оттока воды. Это необходимо не только для эстетики и правильной установки, но и для правильного дренажа столешницы.

Тепловизоры, опыт использования, впечатления от девайсов.

Необходимо провести тепловизионное обследование дома на предмет тепловых утечек. Я одолжил тепловизионную камеру Bosch GTS 400/тепловизор.

Сейчас я делюсь своими впечатлениями.

Устройство отполировано для производителей: прорезиненный корпус, прочный G ehäuse, выложенный толстым, слегка мягким материалом, чтобы содержимое не застряло при транспортировке и случайно не повредилось. ИК разрешение 160*120, экран 3,5″. Достаточно прост в использовании, меню интуитивно понятно, на ходу не вызывает затруднений. В работе не тормозит, ждать реакции на изменение слежения не нужно, что очень устраивает (ненавижу медленные приборы). При обнаружении проблемных мест одновременно можно сделать фотокоррекцию, таким образом одновременно сделать фиксацию в двух спектрах — видимом и инфракрасном, что довольно удобно при анализе результатов. Это очень удобно для тепловизионного обследования зданий. После настройки результаты загружаются на компьютер в формате jpeg по кабелю и всегда готовы к использованию, что также очень удобно.

Недостатки: Недостаточная фронтальная освещенность, в темных местах приходится использовать фонарик, ручная фокусировка, высокая цена, но я так понимаю, что это связано с сертификацией в Росстандарте (если цель обследования — испытания, то без этой сертификации прибора ничего не получится). Иногда не хватает анализа. Задумался о покупке такого прибора, но пока сомневаюсь. Все-таки надо рассматривать разрешение 320*240.

Но, несмотря на недостатки, вещь, безусловно, полезная. С ее помощью можно быстро, надежно и четко определить проблемные участки и понять масштаб проблемы.

Почему в доме холодно?

Я еще не успел разобраться со срубом, как столкнулся с очередным шедевром строительства, похожим на тот, что описан в этой истории:

Началось все, как это всегда бывает, с того, что мы не подошли к тому, что собирались делать. Мы приехали, чтобы проложить трубы и заодно выяснить, почему пол в доме неровный. Когда мы подняли пол в комнате 7*7 м на 8 см, во всем доме — на 13 см. Наружная температура в доме была окол о-1 градуса по Цельсию, радиаторы, масляный обогреватель и трехкиловаттный вентилятор были включены и замерзли. Под шкафами и под полом, особенно на стенах, были пузырьки воздуха. Чтобы понять причину, нужно было открыть дверь. Вдоль стен были щели, каменная вата была уложена бессистемно, воздушное уплотнение не распространялось на стены, а пароизоляция отсутствовала как класс вообще. Этого достаточно, чтобы составить впечатление о качестве изоляции. Но, как всегда, реальность превосходит ожидания. Давайте раскроем дальше:

На этой фотографии зазор между балками и стеной вместо минеральной ваты заполнен остатками утеплителя.

Разобрав пол, мы утеплили помещение под ним.

Мы увидели следующую картину: балки прибиты к верхним балкам, сверху прибита обрешетка. Обрешетка, похоже, покрыта ветрозащитной пленкой, а над ней — обрешетка, антирешетка и металлочерепица. Обрешетка еще не открыта, но по внешнему виду можно предположить, что там нет утеплителя.

Как вы думаете, может ли быть тепло в таком доме?

Заливание поддона

Поскольку толщина подстилающего слоя в большинстве случаев превышает 10 см, лучше разделить его на два слоя. Первый, грубый слой должен быть максимально толстым, а последний — минимальным.

Однако если высота основания поддона менее 8 см, удобнее выполнить налив в один слой.

Путем проб и ошибок я остановился на следующей последовательности: Сначала я насыпаю толстый слой крупнозернистого наполнителя, который не доходит до запланированной высоты 4-5 см, а затем формирую слой, на 4-5 см пропуская последний слой.

Статья по теме: Что лучше ГВЛ или гипсокартон. Гвл или гкл для стен что лучше.

Почему именно 4-5 см? Такая толщина слоя выбирается, когда адгезия между слоями плохая и позволяет безопасно использовать для отделки обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо сцепляется с нижним, он все равно обладает достаточной несущей способностью. Кроме того, такой подход позволяет использовать базовый слой из керамзита с минимальным количеством песка.

Как известно, обычный EPS не рекомендуется использовать для раствора толщиной менее 3 см. На самом деле, обычный раствор можно использовать и для более тонких слоев, но для этой темы нужна отдельная статья. Итак, условно мы предполагаем, что цементно-песчаный раствор без добавок нельзя укладывать слоями толщиной менее 3 см.

Оба слоя должны быть армированы: Нижний слой обычно очень толстый и по определению должен быть армирован, а верхний слой имеет определенную вероятность плохого сцепления с верхним слоем и поэтому должен обладать несущей способностью. Если все сделано правильно, вероятность отрыва верхнего слоя практически равна нулю, но подробнее об этом позже.

Для нижнего слоя используется строительная (кладочная) сетка, а для верхнего — либо та же сетка, либо волокна. При укладке красного кирпича в качестве нижнего слоя, естественно, нельзя использовать маты.

В середине первого слоя необходимо уложить сетку. Самое главное — не делать паузу и сразу накрывать арматуру верхним слоем, потому что тогда первый слой получается монолитным и армированным.

Поскольку внутри оболочки находится как минимум одна дренажная труба (и, возможно, другие вспомогательные элементы), уложить сетку одним куском будет сложно. Поэтому сетку можно разрезать на множество небольших кусков, которые должны перекрывать друг друга, в частности, на 5-10 см.

Если у вас есть лазерный спиртовой уровень, то очень удобно проверять подложку с помощью стержня с контрольной меткой. Точность, конечно, невысокая, но для чернового слоя вполне достаточная.

По приблизительным расчетам, плотность этого специального бетонного слоя с керамзитобетоном составляет 1100 кг/м³ по сравнению с плотностью 1700 кг/м³ обычного цементного бетона. В этом случае вес поддона снижается до 46 кг при толщине 8 см и площади 1 м² (фактический вес — около 90 кг, цементной плиты — около 136 кг).

О плотности керамзитобетона. Я не уверен, что найденная мной информация абсолютно верна, потому что, к моему большому сожалению, 99% интернета покрыто ерундой. Керамзитобетон имеет плотность от 800 кг/м³ до 1800 кг/м³. Особо легкие могут иметь плотность 600 кг/м³.

На вес влияет как доля самого аргилита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее уложить раствор без швов. Но небольшие локальные пустоты для нас не проблема, так как сверху будет несущий верхний слой.

Гидроизоляция

Как я уже писал в статье о гидроизоляции душевых кабин, желательно, чтобы поддон оставался залитым не менее двух недель. При использовании метода полусухого раствора этот срок можно сократить. Это утверждение не является аксиомой, а лишь логично: трещины в растворе часто не проявляются в первые несколько дней после заливки.

С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластична после высыхания, то волосяные трещины в основании не смогут ее повредить.

В любом случае, выбирайте гидроизоляционный слой, который обладает способностью растягиваться. Существует много дешевых продуктов, которые вообще не растягиваются. Такой слой будет рваться вместе с подложкой, и лучше не использовать такие составы.

Обязательно наличие армирующей ленты на углах, а также я настоятельно рекомендую уложить на подложку (между слоями) фасадную стеклосетку. Стык между фланцем дренажного канала и раствором также должен быть заделан лентой — если она не входит в комплект дренажного канала, используйте ту же ленту, что и для углов.

Если в затирке имеются отверстия для раковины или пустоты, ванну можно отремонтировать с помощью плиточного клея. Это сокращает использование герметика и позволяет избежать необработанных участков.

Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя, то главное — создать «раковину» с бортиком 10-15 см, или даже выше, в зависимости от ваших желаний и финансовых возможностей.

Укладка плитки

Независимо от формы душа, подреза обязательно будет достаточно. Как сделать качественный подрез из плитки или керамогранита, рассказывается здесь.

Часто задаваемый вопрос: как сделать соединение плитки со сливом. Не буду утверждать истину, но скажу, как считаю я: плитка должна быть на 2-3 мм выше сетки. Это относится и к мозаике.

На самом деле, вы даже должны задать себе этот вопрос при заливке поддона, чтобы уложить плитку без слоев на тонкий гребень.

Проверить высоту керамогранита можно только в откосе. Высоту откоса можно проверить с помощью спиртового уровня.

Я также рекомендую по возможности выбирать нескользящий керамогранит или мозаичную плитку, хотя это и нелегко.

Для затирки швов плитки можно использовать любую водоотталкивающую затирку на цементной основе. Бытует мнение, что эпоксидная затирка необходима в душевой. Это, несомненно, хорошая, прочная затирка, которая может обеспечить дополнительную гидроизоляцию. Но затирки на цементной основе также хорошо работают.

Вот, пожалуй, и все. Позже я планирую добавить более качественные фотографии, которых пока нет.

Уклон к трапу в душе. Какой уклон должен быть в душе на полу из плитки к трапу.