Подключение автоматов в распределительном щите

В современных электрических щитах предусмотрены отверстия для ввода проводов. Эти отверстия расположены на разных сторонах коробки, но необходимо использовать не каждое. Для получения нужных отверстий можно выдавить их по заранее обозначенным перфорационным линиям. Размеры таких отверстий стандартны и составляют 16 или 20 мм, что позволяет легко вводить в них гофротрубы, в которые помещаются провода для изоляции.

Как собрать трехфазный электрощиток самостоятельно

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, следует задуматься о создании надежного, работоспособного и легкого в обслуживании щита на 380 В. Хотя установка дифференциальных автоматов значительно упрощает задачу, она, как правило, требует значительных финансовых затрат. Если у вас ограниченный бюджет, придется разрабатывать схему распределения нагрузки. Это задачу можно считать непростой, так как необходимо соблюдать правила распределения линий и избегать перегрузки фаз.

Первое, что нужно понять, — это то, что к сети 380 В можно подключить как трехфазное, так и однофазное оборудование. Разница заключается в том, что в случае трехфазного подключения используется сразу три фазы и нейтраль, в то время как однофазное оборудование подключается к одной из фаз и нейтрали. При таком подключении вы получаете напряжение 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем наоборот. Использование мощной техники, подключаемой к трем фазам, позволяет равномерно распределять ее нагрузку. Это, в свою очередь, дает возможность использовать провода меньшего сечения и автоматы с меньшими номиналами (хотя провода при этом должны быть либо четырех-, либо пятит проводными, а автоматы — трех- или четырехполюсными).

На изображении представлен пример сети 380 В с трехфазной нагрузкой и без таковой.

Уникальность электропитания на 380 В заключается в том, что у вас имеется три фазы, и выделенная вам мощность равномерно делится на все три фазы. Например, если вам выделили мощность в 18 кВт, то на каждую фазу будет приходиться по 6 кВт. В этом случае устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который отключает электрическую мощность полностью, если нагрузка на одной из фаз превысит допустимую. У автоматов есть некоторый временной профессионализм, но он достаточно короткий, поэтому нужно тщательно рассчитывать распределение нагрузки по фазам, чтобы избежать их постоянных отключений из-за перегрузок. Это явление известно как перекос фаз, и оно не только доставляет неудобства, но и приводит к сбоям в работе электрооборудования.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита на 380 В может производиться по различным схемам. Вариантов много, и нужно выбрать наиболее логичное, но не слишком затратное решение. Тем не менее, первоочередной задачей остается обеспечение безопасности подачи электроэнергии в жилье. Поэтому кроме автоматов защиты, которые предохраняют сети от перегрузки, устанавливают также устройства защитного отключения (УЗО), которые защищают человека от поражений электрическим током. Нормативы не обязывают устанавливать УЗО на освещение в сухих помещениях, однако, при трехфазном подключении в квартире или доме это недопустимо, так как в случае отключения одного автомата вся система освещения может стать недоступной, что приведет к полному отключению электричества в помещении. Поэтому освещение также необходимо подключать через УЗО, что повысит надежность всей системы электроснабжения жилья, хотя и увеличит общую стоимость.

На изображении показан щит для частного дома на два этажа, который будет достаточно крупным для размещения всех необходимых устройств.

Пара, состоящая из автомата и УЗО, может быть заменена на дифференциальный автомат. Это упрощает систему, делая ее более надежной и понятной для дальнейших изменений (при условии подключения через кросс-модуль). Кроме того, такая схема экономит пространство в щите, что тоже является немаловажным аспектом. Тем не менее, стоит учитывать, что такая схема обходится намного дороже, так как для ее реализации потребуется много дифавтоматов, а их стоимость значительно превышает цену пары автоматов и УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Для упрощения сборки щита на 380 В и предоставления возможности переподключения одного или нескольких автоматов к другим фазам, после счетчика следует установить трехфазный кросс-модуль. Это устройство, обладающее тремя входами для трех фаз и количеством выходов, соответствующим количеству входов (зависит от модели устройства).

Кросс-модули обеспечивают простоту и понятность подключения, упрощая задачу даже для непрофессионалов.

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль осуществляется следующим образом: конечный провод вставляется в соответствующее гнездо и крепится специальным прижимным винтом. Если нужно переключиться на другую фазу, достаточно открутить винт, извлечь провод и подключить его к свободному выходу на другой фазе. Использование кросс-модуля делает все подключения более логичными и интуитивно понятными, что значительно упрощает дальнейшие изменения. Стоимость такого оборудования невелика, а преимущества бесспорны. По этой причине стоит рассмотреть возможность его установки, несмотря на то, что оборудование не входит в список обязательных элементов.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже упоминалось ранее, установка отдельного дифавтомата на каждую группу или мощный электрический прибор позволяет свести к минимуму риски перегрузки, а задача состоит лишь в правильном распределении дифавтоматов по фазам. Пример такого щита для квартиры показан на рисунке ниже.

На приведенном изображении показан щит, сборка которого основана исключительно на дифавтоматах.

При данном подходе все очевидно: если срабатывает первый автомат — значит, возникла проблема с освещением в зале; если срабатывает четвертый — с розетками на кухне. Все просто и понятно. Однако такая схема может оказаться слишком дорогой для частного дома, поэтому часто возникает необходимость комбинирования автоматов, делая группы более рациональными.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, установив два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы следует установить по две шины: нейтральную и заземляющую. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на который заводятся фазы, после чего к выходам подключаются защитные автоматы для линий.

Щиток электрический под счетчик и автоматы: выбор места установки

Начнем с простейшей части — выбора места для распределительного щита в квартире. Оптимально разместить его рядом с входной дверью в прихожей. Это позволяет избежать длительной протяжки питающего кабеля от площадки. Наилучший вариант по высоте — уровень глаз взрослого человека. Так проще снимать показания счетчика и отключать автоматы при необходимости.

Для приверженцев идеи разместить все под потолком, указывая на повышенную безопасность, как это было раньше с электросчетчиками, нельзя не отметить следующее. Старые электросчетчики с предохранителями-пробками устанавливались на обычные стены, без использования ящиков, и поэтому размещались высоко.

Современные электрощиты имеют прочный корпус и могут запираться на замок, что делает их недоступными для детей, при условии, что ключи не оставляются на виду.

При выборе места для монтажа щитка в частном доме или коттедже, необходимо учитывать, где и как будет подводиться кабель от воздушной линии или подземной питающей линии. Данные о наружных сетях можно получить у местного энергоснабжающего предприятия.

Купить готовый или собрать электрощиток своими руками

Как утверждается в одной известной песенке, прогресс достиг таких уровней, что можно приобрести готовый щиток с полной комплектацией или собрать его самостоятельно. Если ваш электрик предлагает конструкцию заводской сборки, не стоит паниковать. Электрощиты собираются специализированными предприятиями и электромонтажными фирмами, включая индивидуальные заказы или типовые проекты квартир.

Ключевой момент заключается в том, работал ли ваш электрик с готовыми щитами ранее или это его первый опыт. Если он установил множество таких сборок и знает их особенности, смело соглашайтесь на его предложение. Но если вы окажетесь первым для него экспериментом, лучше откажитесь от этой идеи. Пусть соберет щит своими руками, как это делали раньше.

Схема подключения автоматов в щитке

Схема щитка в квартире — это один из основных моментов. Но прежде чем углубляться в детали, давайте рассмотрим элементы, входящие в конструкцию. Это поможет понять обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используются:

• Вводной автомат. Это устройство устанавливается для защиты всего контура проводки. Жилы основного входного кабеля подключаются к его клеммам. Для удобства работы с электрощитом перед вводным автоматом ставят рубильник, который позволяет обесточить всю систему для безопасного обслуживания и профилактики, отключая электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель подключается к рубильнику.

• Счётчики электроэнергии. Эти устройства устанавливаются после вводного автомата для учета расхода электроэнергии в доме или квартире. Иногда счетчик может находиться отдельно, перед щитом, в комплектации с автоматом отключения. Это может быть реализовано, например, на этаже многоквартирного дома.

• Устройство защитного отключения (УЗО). УЗО может быть установлено как одно, после счетчика (например, в однокомнатной квартире с незначительной нагрузкой), так и несколько — на отдельные линии с более высоким потреблением (такие как электроплита, стиральная машина, кондиционер).

• Автоматы линейные. Эти устройства необходимы для защиты отдельных линий, которые обеспечивают питанием различные помещения и оборудование. Автоматы разрывают цепь в случае перегрузки по току или короткого замыкания, защищая от повреждений проводку и подключенные приборы. Срабатывание автомата может предотвратить возможный пожар, вызванный перегревом или возгоранием проводов.

• Дифавтомат защиты. Эта единица может использоваться вместо комбинации УЗО и линейного автомата для отдельных линий питания электрических приборов.

• DIN-рейка. Этот элемент крепится к задней стенке корпуса электрощита. В зависимости от размеров шкафа можно варьировать количество DIN-реек, что, в свою очередь, влияет на количество устанавливаемых модулей. Для корректного выбора корпуса щита по числу модулей следует составить монтажную схему.

• Соединительные шины. Эти элементы необходимы для расключения электрического щита и соединения рабочей нулевой и защитной проводки. В щите применяются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.

• Распределительные шины. Эти шины устанавливаются для соединения линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребенки обеспечивают надежную изоляцию и позволяют быстро, безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Используются как токовые проводники, так и для подключения рабочего нуля.

Составление схемы расключения

Определить размеры квартирного или уличного щитка и произвести выбор защитных устройств можно лишь после подготовки принципиальной или монтажной схемы электроснабжения.

Ключевой момент — обозначить все электрические приборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, включая их мощность, напряжение и силу тока.

На предложенном примере демонстрируется план расстановки электрооборудования, который может служить образцом для расчета и подбора решений для наполнения электрощита. Для удобства на схеме также указана расстановка мебели и высоты монтажа

После разработки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого необходимо придерживаться следующих принципов:

Мощные устройства — такие как электрические плиты, стиральные и посудомоечные машины, бойлеры и кондиционеры — должны подключаться отдельно. Для каждого прибора, мощность которого превышает 2 кВт, должна быть предусмотрена отдельная розетка и автомат в щите, подобранный согласно номиналу.

Кухонные приборы — плита, духовка, посудомойка и стиральная машина, а также водонагреватель — подключаются с помощью кабеля типа NYM, однако чаще всего выбирается ВВГнг. Провода, использующиеся для осветительных контуров, здесь не подходят — минимальные параметры кабеля должны составлять 3*2.5 мм². Номинал автомата на щите при этом составляет 16 А.

В удобной ситуации желательно объединить все розетки одной комнаты в одну линию с соответствующим автоматом. Если возникнет аварийная ситуация на линии, обслуживающей кухню или гостиную, легко отключите контур для ремонта, при этом в других помещениях электроэнергия останется доступной.

Как и розетки, осветительные контуры также следует разделить на группы, обслуживающие 1-2 помещения. Если в помещениях не так много потребителей, можно объединить в одну группу, например, кухню и коридор, ванную с прихожей, спальню и гостиную. Наиболее подходящий вариант для кабеля — ВВГнг с сечением 1,5 мм², при этом автомат должен быть на 10 А.

В нынешнее время производители предлагают очень мощные устройства, поэтому не стоит полагаться на универсальные рекомендации; лучше заранее изучить требования к монтажу. Например, для некоторых духовых шкафов необходима минимальная площадь сечения провода — 4 мм², а для водонагревателей — целых 6 мм². Следовательно, потребуются автоматы номиналом на 20 или 32 А.

С учетом вышеизложенного, можно составить схему для сборки электрощита.

На этой схеме указаны все электромонтажные устройства. Часть автоматов подключена к УЗО. На входе находится вводной трехполюсный автомат, а после счетчика установлен дифавтомат.

Монтаж УЗО обязательно, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это относится и к выделенным силовым контурам для мощных приборов — для каждого устройства необходимо устанавливать собственное средство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток — на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток сработки — 30 мА.

Все контуры, относящиеся к санузлу или ванной, оборудуют УЗО с диф. током 10 мА. Это также включает отдельные линии, например, для теплого пола, стиральной машины, розеток, душевых кабин.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа обязательно покупка электрощита и всех необходимых электромонтажных установок и устройств, которые будут формировать его содержание. Необходимо учитывать, что каждый элемент занимает заданное количество мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном ящике могут размещаться как одна, так и несколько DIN-реек.

Под одним монтажным местом подразумевается отрезок на профиле длиной 1,75 см — модуль. В паспорте электрощита обязательно должно быть указано количество модулей, на которые он рассчитан.

На одной DIN-рейке фиксируются три устройства: первые два занимают по три модуля, третье — один модуль. Оставлять промежутки между рядом расположенными устройствами для экономии места не рекомендуется.

Перед выбором щита следует сложить общее количество модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько свободных мест, которые могут пригодиться в будущем. Например, подсчитаем, какое устройство необходимо для 1-комнатной квартиры.

Из схемы можно определить, сколько модулей занимает каждое устройство: 4-полюсный автомат на входе занимает 4 места, счетчик — 6, АВДТ — 2 раза по 2 модуля, автоматы — 4. В итоге получается 18 модулей.

Для щита на 18-20 мест подойдет достаточно вместительный электрощит на 24 модуля. Но если квартира большая, и планируется установка нового оборудования, монтаж теплого пола или совершение ремонта с заменой проводки, лучше приобрести щиток на 36 мест.

Если вы хотите упростить последующие работы, обеспечить максимальную защиту сети и сделать расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, которая включает:

• съемную рамку с DIN-рееками;
• отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
• две шины для рабочего и защитного нуля — с подставками и местами установки;
• набор крепежа для монтажа;
• органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлическими и пластиковыми, а также встраиваемыми и навесными.

Рассмотрим более подробно основные различия.

Обычно металлические изделия с непрозрачными дверцами устанавливаются на площадках и закрываются на замок. Такие щиты предназначены для обслуживания от 2 до 4 квартир, соответственно, у них предусмотрено большое количество монтажных мест. В дверке таких щитов имеются прозрачные окошечки для удобного снятия показаний приборов учета.

Изделия из прочного негорючего ABS-пластика могут применяться как в частных домах, так и в городских квартирах. Их отличает более эстетичный внешний вид и возможность оснащения как тонированной, так и прозрачной дверцей. Некоторые модели закрываются на ключ, а другие — на защелку.

Для установки навесного электрощита требуются дюбели, анкеры или саморезы — в зависимости от его веса и места установки. Такие изделия подходят для деревянных домов, где располагается открытая электропроводка, а также для установки на улице.

В кирпичных и бетонах стенах, где используется скрытая проводка, устанавливают встраиваемые электрощиты. Для таких щитов вырезаются ниши в стене, что соответствует их размеру и форме. На фасадах встраиваемые модели не устанавливают.

Опытные электромонтажники рекомендуют делать покупки в одном магазине. Основное преимущество выбора крупного поставщика — это обширный ассортимент продукции и гарантия получения качественной, оригинальной продукции, а не подделок. Поэтому более предпочтительно и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Исходные данные для проектирования

В качестве исходных данных для проектирования щита выступают «три кита»:

1. Бюджет

В первую очередь важно понимать, какой у вас бюджет на щит — сколько вы готовы потратить на материалы для его создания? Рассматривая разные варианты, сможете выбрать наиболее подходящее по цене решение.

На фото показан щит для однокомнатной квартиры с размерами 24 модуля, который при этом включает все необходимые защиты, и даже настраиваемый таймер вентиляции санузла. Этот щит считается небольшим и недорогим по меркам Mastercity.

Однако, для владельцев квартир в старом жилье, где всего три автомата на трехкомнатную квартиру, данный щит будет казаться крупным.

И это не говоря о такой модели:

На этом фото представлен щит для квартиры бизнес-класса, где заказчик планировал множество силовых и слаботочных линий, а также имел определенные требования к конструкции. Щиты таких размеров вполне обычны, например, для коттеджей или больших квартир, где у заказчика есть особые предпочтения в плане электрики и слаботочной системы.

Несомненно, большинству людей такие большие щиты не требуются — этот вариант служит лишь иллюстрацией того, что если вы хотите много, то и бюджет следует планировать соответствующий.

В итоге, при выборе линий и модульных устройств для щита всегда учитывайте свой бюджет. На практике бывает, что заказчики увлекаются возможностями, но потом им приходится пересматривать свои решения, так как итоговая стоимость выходит за рамки плана.

Приведу несколько зависимостей цены от параметров для небольших типовых щитов (конечно, сложные и нестандартные щиты не учитываются):

• На мой взгляд, на цену щита влияет количество и тип устройств дифференциальной защиты, в частности, УЗО (ВДТ) и дифференциальных автоматов (АВДТ). Если заложить в проект излишнее количество ВДТ, это значительно повысит цену щита. В то же время, без ВДТ обеспечивать безопасность невозможно — это критически важный элемент для защиты вас и ваших близких.
• Также значительное влияние на цену оказывает компания-производитель модульных устройств. Использование автоматов Siemens «промышленной» серии обеспечивает высокое качество и надежность, однако такая продукция обойдется слишком дорого; тогда как китайские автоматы могут быть рискованными, но зачастую значительно дешевле.
• Можно также встретить несколько серий от одного и того же производителя. К примеру, стандартная и «домашняя» (более экономичная). В пределах одной серии цена может варьироваться в зависимости от отключающей способности; например, автомат с отключающей способностью 10 кА будет заметно дороже, чем аналог с 6 кА из той же серии. Однако для бытовых нужд достаточно и 4.5 кА, хотя многие европейские производители больше не производят автоматы с отключающей способностью менее 6 кА.
• Размер щита также будет влиять на цену — чем больше требуется DIN-реек, тем выше будет стоимость щита. Но при проектировании важно оставлять некоторый запас по свободным местам, чтобы в будущем можно было удобно разместить провода внутри щита.

Исходя из этого, имеет смысл искать свою «золотую середину» с учетом ваших финансовых возможностей.

Выбор архитектуры и базовой схемы щита

Среди множества схем и решений, предлагаю рассмотреть «классическую» архитектуру на основе УЗО с автоматами в простом варианте и версии с «неотключаемыми» линиями.

Что касается «неотключаемых» линий, о которых речь шла в специальной статье по проектированию, это те линии, которые остаются активными даже в случаях долгого отсутствия (например, в отпуске). К таким линиям относятся, например, холодильник, аквариум или охранная сигнализация. Эти контуры группируются таким образом, что, отключив всего один рубильник или автомат в щите, можно будет обесточить всю квартиру, кроме этих линий. Затем, по возвращении, их можно будет активировать снова. Естественно, в случае возникновения перегрузки в линии или по желанию пользователя, они также отключаются, поэтому слово «неотключаемые» использует в кавычках.

Если ваш щит небольшой или вам несложно переключать автоматы, можете обойтись без дополнительных рубильников, отключая все автоматы, кроме нескольких таких линий. В этом случае выберите обычный вариант.

В оптимальном и наиболее часто рекомендуемом варианте для форумов, в каждой комнате используется две линии — одна для освещения, другая для розеток. Для мощных приборов проектируются выделенные линии. Кроме того, добавляются одна или две «неотключаемые» линии — например, для холодильника или аквариума. Если имеется система защиты от протечек, ее также стоит вынести на определенную «неотключаемую» линию.

Итак, представляем классическую схему на основе УЗО с автоматами:

Данная схема включает несколько УЗО (обычно от двух до четырех), между которыми распределяются автоматы для линий. Она имеет ряд преимуществ:

• Все линии имеют дифференциальную защиту. Нормативные требования не обязывают устанавливать защиту на осветительные линии и стационарные приборы (например, кондиционеры), тем не менее, неправильным будет пренебрегать дифезащитой и для таких линий.
• Низкая цена по сравнению с схемой, использующей дифавтоматы, при этом уровень надежности и защиты даже выше, так как УЗО обычно более надежно, чем дифавтомат. Кроме того, дифавтоматы стоят дороже, чем УЗО, и на всех линиях устанавливать дифавтоматы экономически невыгодно.
• При отключении УЗО из-за утечки тока отключится только часть линий, что при правильном распределении уменьшит неудобства для жильцов.
• Сборка данной схемы очень проста и не требует каких-то специальных навыков или инструментов.

Существует вариация схемы для тех, кто потенциально опасается срабатывания УЗО при эксплуатации кондиционера из-за возможных утечек в клеммной колодке внешнего блока (что крайне редко происходит при качественной установке кондиционера). Об этом вопросе также нет единого мнения на форумах, как и по многим другим:

И наконец, вариант с «неотключаемыми линиями» (обычно такая линия одна, хотя представлен общий случай):

Вводной автомат необходим (особо подчеркиваю это слово) только если в этажном подвале отсутствует автомат, а вместо него установлен рубильник или пакетный выключатель. Если в этаже имеется автомат — его можно смело исключить из схемы.

Далее следует определить необходимое количество УЗО в щите.

Выбор места для установки электрощитка

Наиболее распространенное место для установки электрощита — рядом с входной дверью. Во-первых, это позволяет избежать долгой прокладки питающего кабеля от подъезда, во-вторых, в прихожей щиток в меньшей степени портит интерьер по сравнению с другими помещениями. Как правило, его размещают на уровне глаз среднего взрослого человека — 160-170 см над полом. Это облегчает снятие показаний счетчиков и выключение автоматов при необходимости.
Существует устаревшее мнение о том, что щиток должен располагаться под потолком для большей безопасности детей, которые могут случайно туда залезть. Но в силу современных тенденций такая установка более не актуальна — современные щиты надежно защищены, многие имеют замки с ключом. Таким образом, нет необходимости в неудобном расположении, которое затрудняет отключение автоматов или снятие показаний с счетчиков. Особенно это становится проблемой в случае экстренного отключения — когда необходимо включить электричество после «выбивания пробок», надо будет делать это в темноте, стоя на лестнице или табуретке.

Электрощит в квартире можно как собрать из купленных аккуратно составляющих, так и приобрести готовый щит в сборе, осуществленный под определенный вид напряжения. Оба варианта достаточно безопасны и могут быть использованы в полном объеме в квартире.
Готовый щит обычно стоит дороже, чем сборка из частей, но, впрочем, услуги специалиста по его подключению могут обойтись дешевле. Обычно мастер предпочитает либо собирать щиты самостоятельно, либо устанавливать уже готовые конструкции.

Сборка щита по частям считается традиционным методом, который все электрики с образованием умеют выполнять. Готовые сборки появились относительно недавно, и поэтому перед установкой необходимо уточнять у мастера, имел ли он опыт работы с такими щитами. Специфика подключения несколько отличается от традиционной сборки.

Из чего состоит электрощит

Содержимое электрощита иногда вызывает непонимание у неподготовленного человека: переплетение проводов и выключателей создает, казалось бы, сложную и небезопасную картину. Следует помнить, что лезть в щиток без понимания дела и без специальной подготовки нецелесообразно и опасно для жизни. Исключением могут быть лишь снятие показаний с счетчиков и отключение отдельных автоматов, которые могут быть изолированы от сети. Однако для контроля работы электрика стоит хотя бы знать названия компонентов щитка и их функции.
Содержимое электрощита включает:

1. **Вводной автомат** — устройство, устанавливаемое на входе кабеля в квартиру. С помощью рубильника можно обесточить всю квартиру для работы или замены элементов в щите. Вводной автомат подключается через клеммы к проводу, питание которого инициируется в квартире, и выводится на рубильник — выключатель.
2. **Счетчик электроэнергии** — устанавливается сразу после вводного автомата, если он располагается в электрическом щите внутри квартиры. Счетчик отображает потребление электроэнергии, он должен быть сертифицирован и произведен в соответствии с государственным образцом. В некоторых случаях счетчики электроэнергии могут находиться в общем щитке в подъезде.
3. **Устройство защитного отключения (УЗО)** — необходимо для предотвращения пожаров и защитить людей от электрического удара. Устанавливается после счетчика и может быть как одно, так и несколько, в зависимости от уровня нагрузки и количества электрических приборов. Для приборов с высоким потреблением (например, электроплита, стиральная машина) устанавливаются отдельные УЗО. В больших квартирах с большим количеством розеток УЗО разделяются на группы.
4. **Линейные автоматы** — необходимы для прерывания тока, когда возникает риск короткого замыкания. Эти устройства прерывают соединение, если напряжение превышает безопасную норму. Разрывание цепи также называют «выбиванием пробок». Автоматы, как и УЗО, обычно устанавливаются для нескольких линий — отдельными автоматами для освещения, крупной бытовой техники на каждой комнате.
5. **Дифференциальные автоматы (дифавтоматы)** — могут заменять сочетание УЗО с линейными автоматами для защиты электрических приборов.
6. **DIN-рейка** — элемент монтирования, закрепляемый на задней стороне щита. Количество реек зависит от размера устройства и числа установленных модулей — чем их больше, тем больше должен быть щит.
7. **Соединительные шины** — служат для соединения нулей и заземления, применяются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.
8. **Распределительные шины** — комбинируют автоматы, счетчики и УЗО в одну цельную цепь. Эти шины оборудованы надежной изоляцией и подходят как для подключения нулевых элементов, так и для активных проводов.