Установка и сборка дверной коробки своими руками

Существует три различных метода установки. Самый простой из них — это установка под углом 90 градусов. Остальные способы требуют высокого уровня профессионализма и значительного опыта в данном процессе.

Как установить коробку межкомнатной двери?

Подробная инструкция по установке коробки межкомнатной двери поможет вам выполнить эту работу качественно и без лишних трудностей. Если же возникнут какие-либо затруднения, всегда можно обратиться за помощью к профессионалу.

Подготовка — это важная часть установки. Для начала необходимо тщательно произвести замеры дверного проема, после чего следует определиться с выбором самого каркаса.

После этого необходимо подготовить все расходные материалы и инструменты, которые будут использоваться в процессе. В завершение следует демонтировать старые конструкции и установить новое дверное полотно.

Снятие размеров

Прежде всего, необходимо измерить проем двери с помощью рулетки. Не забудьте также измерить и толщину стен. Рекомендуется измерить ширину в нескольких местах, чтобы вычислить среднее значение, округляя его в меньшую сторону, что поможет избежать ошибок при установке.

Кроме того, перед установкой надо решиться, в какую сторону будет открываться будущая дверь — это может значительно повлиять на правильность монтажа.

Выбор коробки

При выборе каркаса важно учитывать размеры дверного проема. Коробка должна быть на 10 см больше по высоте и ширине. Идеально, если между полотном и стенами останется зазор в 3 см, что обеспечит свободное открытие двери и предотвратит ее заклинивание.

Необходимые материалы и инструменты

Кроме дверного короба и наличников, вам понадобится набор дополнительных материалов и инструментов, которые значительно упростят процесс и позволят выполнить его качественно.

• саморезы для работы по дереву;
• дюбели;
• монтажная пена;
• клинья и бруски для распорки;
• цветные гвозди;
• анкерные болты;
• станок для работы с древесиной;
• дрель или шуруповерт;
• набор отверток;
• стамеска;
• молоток;
• рулетка для снятия замеров;
• топор;
• нож;
• лом;
• нивелир;
• отвес;
• болгарка.

Для того чтобы сделать необходимые отметки, можно воспользоваться простым карандашом или ручкой.

Демонтаж старой дверной коробки

Важно помнить, что установка новой дверной коробки может производиться только после демонтажа старых конструкций и предварительной подготовки стен и проемов.

Существует два основных метода демонтажа: быстрый и щадящий. Быстрый способ подходит, если старое дверное полотно в дальнейшем не будет использоваться. Щадящий демонтаж следует проводить в том случае, если вы хотите сохранить полотно для дальнейшей эксплуатации.

Быстрый, разрушающий способ

При быстром снятии двери первым делом снимаются навесы (петли), затем топором удаляются наличники. Чтобы снять стойки и порог, воспользуйтесь ломом. Все крепежные детали следует срезать болгаркой.

Далее под маленький угол конструкцию подденьте ломом, используя его как рычаг для демонтажа.

Если в процессе возникают трудности со снятием петель, их можно обработать смазкой для облегчения процесса.

Щадящий способ

Сперва аккуратно снимаются наличники и откручиваются навесы совместно с планкой защелки. Саморезы выкручиваются с помощью шуруповерта, а остатки монтажной пены удаляются ножом.

По завершении демонтажа конструкция снимается, если это необходимо — разбирается. Важно следить за тем, чтобы стены не пострадали.

Дверные коробки — виды, материалы, конструкция

Что касается формы, то дверные коробки бывают двух типов:

Первый тип в основном используется для установки внутренних квартирных дверей, а также в случаях, когда необходимо установить двери-гармошки.

Порог служит для входных дверей и для проемов, ведущих в санузлы. Высокие пороги защищают соседние помещения от случайного затопления в случае протечек.

Материалами для коробок, устанавливаемых в квартирах, чаще всего служат МДФ или натуральная древесина. Деревянный каркас считается более прочным, в то время как МДФ обычно используется для легких межкомнатных дверей.

Конструкция дверной коробки состоит из следующих элементов:

• петлевой стояк (косяк) — вертикальная стойка, на которую крепятся дверные петли;
• притвор — вторая вертикальная стойка, в которую врезается ответная планка замка;
• притолока — верхний горизонтальный брус;
• порог — нижняя горизонтальная часть рамы.

Сборка дверных коробок своими собственными руками требует аккуратности и внимательности, иначе дальнейшая эксплуатация двери может оказаться затруднительной.

Перед тем как собирать коробку, необходимо подготовить проем к монтажу. Следует выполнить следующие действия:

• убрать прежнюю дверь, снять наличники и разобрать старую коробку;
• очистить поверхности проема от старых изоляционных материалов;
• измерить проем и проверить его соответствие новой двери;
• выровнять все плоскости проема с помощью ремонтного раствора.

Таким образом, поверхности должны быть идеально ровными, а горизонтальные и вертикальные откосы должны быть параллельны друг другу. В противном случае могут возникнуть перекосы или деформации нового дверного заполнения. Для проверки уровня используется строительный уровень.

Наши специалисты готовы ответить на любые интересующие вас вопросы.

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Для начала вам потребуется приобрести в строительном магазине необходимый погонаж — профилированный брус, специально подготовленный для этой задачи. Желательно, чтобы его ширина соответствовала толщине стены, в которой расположен проем. Если погонаж значительно уже, чем стена, вам придётся приобретать дополнительные элементы, которые нужно будет нашить на брусья, чтобы компенсировать разницу.

Для стандартной двери подойдет Г-образный погонаж с четвертью, которая образует дверной притвор. Если планируется установка двери-гармошки, притвор не нужен, достаточно гладких брусьев.

Погонаж необходимо оставить на несколько дней в комнате, где будет производиться установка. Это поможет ему достичь равновесной влажности и стабилизироваться в размерах.

Для сборки коробки понадобятся следующие инструменты:

• дрель;
• молоток;
• шуруповерт или отвертка;
• ножовка по дереву или металлу с мелкими зубьями;
• саморезы;
• гвозди;
• карандаш.

Данная работа требует высокой точности. Ошибка в размерах может привести к трудностям в дальнейшей эксплуатации, а то и сделать исправление вообще невозможным. Коробка — это конструкция, которая работает в условиях динамических нагрузок, поэтому любые допущенные огрехи могут снизить её прочность и срок службы.

Лучше всего проводить работу на ровной горизонтальной поверхности. Вам будет удобнее работать на большом столе или ровном полу. Поверхность желательно накрыть пленкой или бумагой, чтобы защитить её от возможных повреждений.

После этого нужно разметить элементы короба. Вам необходимо знать следующие параметры:

• размеры двери;
• ширину погонажа, которая чаще всего составляет 30 мм;
• необходимые зазоры между полотном и коробкой, которые обычно составляют 3 мм с обеих сторон и сверху;

• расстояние между полотном и порогом принимается равным 5 мм, а если проем без порога, то расстояние между нижней частью двери и полом составит 10 мм.

Например, для полотна размерами 800×2000 мм размеры коробки по внешнему контуру будут:

• ширина = 800 + 2×3 + 2×30 = 866 мм;
• высота = 2000 + 3 + 5 + 2×30 = 2068 мм – при наличии порога или 2000 + 3 + 10 + 30 = 2043 мм – без порога.

Зная размеры коробки, можно легко примерить её к имеющемуся проему. Обычно он больше на величину технологического зазора, как сверху, так и сбоку. Он составляет 10 — 20 мм со всех сторон короба. Этот зазор необходим для расклинивания коробки во время установки, а также для размещения звуко- и теплоизоляции. Если для этого используется монтажная пена, расстояние между коробкой и стеной должно быть не менее 20 мм.

Погонаж нарезается согласно разметке. Собрать коробку можно тремя способами:

• для соединения притолоки и стояков используется соединение шип-паз, но его редко выполняют самостоятельно — для этого требуется особая квалификация;
• элементы соединяются на ус, то есть под углом 45 градусов — этот способ требует очень точной нарезки материала и учета ширины пропилов;
• соединение брусьев под прямым углом — это самый простой и понятный способ, который подойдет даже новичкам.

Монтируем фурнитуру

На следующем этапе работы устанавливаем фурнитуру на собранную коробку и дверное полотно. Рекомендуется при установке дверей придерживаться правил пожарной безопасности, согласно которым двери должны открываться наружу. Дверные петли могут быть левыми, правыми или универсальными. Универсальные петли используют чаще всего в настоящее время. Для облегчения монтажа межкомнатных дверей можно использовать специальные петли, установка которых не требует выемки пазов в полотне и коробе.

Места установки петель отмечаются с помощью рулетки. Необходимо отмерить нужные отступы сверху и снизу полотна и коробки. Обычно длина отступа составляет 15-25 сантиметров. Если дверное полотно тяжелое, целесообразно установить третью петлю, которая располагается на уровне примерно 50 см от верхней границы двери. Не забывайте также учитывать необходимость зазора в 0.3 мм.

Если под петли необходимо вырезать пазы, то их глубина должна соответствовать толщине флажка петли, которая устанавливается заподлицо с поверхностью дверного полотна и коробки. Вырез производится с помощью фрезы, после чего паз дорабатывается для удаления лишней древесины с помощью стамески. Если фреза отсутствует, всю работу можно выполнить и стамеской, хотя это займет гораздо больше времени.

Местоположение дверной ручки определяется так, чтобы ее использование было комфортным для всех домочадцев. Стандартное место крепления ручки — на уровне 90–120 см от пола. Способ крепления зависит от типа ручки и наличия замка на дверном полотне. Устанавливают ручку с помощью крепежных средств, которые идут в комплекте с изделием.

Монтаж дверной коробки в проеме

Для закрепления межкомнатной двери в проеме не нужны мощные анкеры или другие средства крепежа повышенной надежности. Установку дверного блока можно осуществить, используя всего три прочных самореза, которые надежно зафиксируют дверь в проеме, а остальное выполнит монтажная пена — простое и удобное средство, получившее широкое применение благодаря своей легкости в использовании, относительно низкой цене и хорошим эксплуатационным характеристикам после отвердения. Для монтажа межкомнатных дверей не обязательно использовать пену, работающую даже при отрицательных температурах — достаточно обычного состава. Не забудьте подготовить отверстия соответствующего размера для саморезов.

Производить установку дверной коробки в проеме лучше всего с помощником. Выберите одного из своих знакомых или родственников для повышенной удобства. Поднимите дверной короб вертикально и установите его в проем, учитывая необходимый зазор для пены. Далее тщательно выровняйте коробку с помощью строительного уровня и деревянных клиньев. Закончив с выравниванием, зафиксируйте короб в проеме, ввинчивая саморезы в заранее подготовленные отверстия.

После монтажа дверной коробки навесьте на нее дверное полотно, и убедитесь, что оно работает правильно: дверь должна открываться и закрываться легко, без усилий, без перекосов и с ровными зазорами. Если все в порядке, закрепите коробку скотчем, а зазоры между полотном и коробкой заполните картоном. Затем, при закрытой двери, заполните зазор между проемом и дверной коробкой монтажной пеной, делая это в несколько приемов, так как пена сильно расширяется после нанесения. Такой подход позволит экономить монтажный состав. После нанесения пены дверь нельзя шевелить или открывать. Дайте пене полностью стабилизироваться. После окончательной стабилизации удалите излишки пены, выступающие из шва, аккуратно срезав их ножом. Далее можно приступать к установке наличников, которые придадут двери завершенный и эстетичный вид.

Для нарезки элементов наличника снимите необходимые замеры с установленной двери, а именно — высоту от пола до верхнего бруса коробки. После этого добавьте 3 мм к полученному замеру, если наличники монтируются с срезом под углом 45 градусов, или ширину наличника при монтаже с запилом под 90 градусов. Затем аккуратно обрежьте планки наличника под нужным углом. Первую боковую планку монтируйте со стороны петель, закрепляя ее с помощью гвоздиков. Вторую боковину наличника устанавливайте зеркально. Далее подрежьте верхнюю планку, постоянно прикладывая её к двери для обеспечения идеального прилегания. При прямом резе это сделать проще. Закрепите верхнюю планку наличника таким же образом, как и боковины (на гвоздики), или установите ее на крепкий монтажный клей.

Если на модели и доборных деталях межкомнатной двери предусмотрено декоративное покрытие, то монтажа дверного блока можно считать завершенным. Однако существуют и двери, которые требуют покраски. В этом случае наличники необходимо окрасить в цвет двери или в контрастный тон, в зависимости от ваших задумок по дизайну.

Снятие дверного полотна

Чтобы это сделать, приподнимите открытое дверное полотно вертикально вверх и снимите его с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, положив его на защищающий коврик.

В зависимости от производителя фурнитура может отличаться, но общий принцип остается. Рассмотрим комплект, который мы используем:

В комплекте к двери Torex идет упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

• 2 ручки с декоративными накладками;
• Держатель квадратного стержня (квадрат) — 1 шт.;
• 6 винтов для крепления ручки к двери;
• Шестигранный ключ для крепления ручки к квадрату.

Некоторые модели дверных блоков также могут включать поворотник, а также два винта М4.

1. Открутите декоративную накладку против часовой стрелки;
2. Вставьте квадрат стержнем вниз в отверстие;
3. Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранного ключа;
4. Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом к внешней стороне двери;
5. Закрепите ручку тремя винтами;
6. Установите ручку с внутренней стороны двери и прижмите её к полотну;
7. Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату;
8. Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Процесс завершен! Переходим к следующему этапу.

Заполнение рамы минеральной плитой

Минеральная плита — это высококачественный утеплитель, который предотвращает проникновение холода и шума в квартиру. Мы поставляем минеральную плиту в комплекте с дверью.

Вставьте полосы минеральной плиты под металлические пластины, которые расположены по периметру коробки.

Заполняйте всю коробку по периметру полностью, не оставляя участков, которые не заполнены минеральной плитой.

Перед монтажом дверной коробки также важно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для прокладки проводов в дом.

Сборка коробки

Перед установкой в дверной проем коробку необходимо собрать. Удобнее всего это делать, разложив элементы на полу. Монтаж осуществляется одним из трех способов:

• под углом 90°. Стойки и поперечины отрезаются под прямым углом. Поперечина может крепиться к стойкам или располагаться между ними, что следует правильно учесть. Часть притвора выбирается при помощи стамески, как показано на фото. Теперь можно скрепить элементы между собой саморезами, рекомендуя использовать 2-3 на каждый торец;

• под углом 45°. Здесь не нужно учитывать толщину вертикальных и горизонтального элементов, поскольку они соединяются встык (см. фото ниже). Торцы зарезаются под углом в 45° с помощью стусла или дисковой пилы с поворотным механизмом, после чего фиксируются саморезами, по два на каждый торец;

• сборка в шип. Этот способ применяется крайне редко из-за сложного процесса производства рамы, хотя сама сборка очень проста: поперечина вставляется шипом в паз стойки, и конструкция в каждом углу фиксируется длинным саморезом для дерева. В этом случае отверстие под крепеж должно быть меньшего диаметра.

Монтаж в проем

Когда коробка собрана на полу, её можно вставить в дверной проем.

1. Отметьте места под петли на расстоянии 20 см сверху и снизу несущей стойки. Для этого приложите их и обведите карандашом. Если планируется установка ручки или замка с защелкой, сделайте выемку под язычок на противоположной стороне;
2. Вставьте коробку в дверной проем и зафиксируйте её с помощью клиньев. Следите за тем, чтобы вертикальные стойки касались стен. При неровностях стены ориентируйтесь на наиболее выступающую внутреннюю часть дверного проема;
3. Выровняйте коробку так, чтобы она находилась под прямым углом относительно пола. Используйте нивелир, отвес и клинья для выравнивания, следя за тем, чтобы стойки не сместились и не прогнулись под нагрузкой;
4. Высверлите в пазах под петли отверстия диаметром 4 мм через коробку. Вставьте и закрутите саморезы. Если стена бетонная или кирпичная, сделайте предварительные отверстия для дюбелей;
5. Вставьте туда, где вкручены метизы, деревянные бруски или клинья. Проверьте, что коробка находится на месте, и исправьте её положение, если это необходимо. После этого можно закрутить саморезы до упора;
6. Прикрепите коробку монтажной пеной. Сначала запенивайте стык со стороны петель. Пена должна наноситься равномерно, сверху вниз. Со стороны защелки её наносите немного, тонким слоем, чтобы стойка не деформировалась;
7. Закрепите дверное полотно на коробке. Лучше всего делать это вдвоем, чтобы один держал створку, а другой устанавливал петли. Также, чтобы не держать дверь на весу, подложите под неё клин. Расстояние между коробкой и створкой должно составлять 3 мм по всему периметру. При необходимости можно дополнительно использовать уплотнитель;
8. Закройте дверь и проверьте её положение. При правильном монтаже коробка фиксируется к стене в области защелки. Вбивайте саморез около планки, забивайте клин и крепеж заворачивайте до упора;
9. Запеньте конструкцию. После того как пена высохнет, срежьте ее остатки ножом.

Готово! Межкомнатная дверь установлена и готова к эксплуатации.